先日、愛車ＺＲＸ１２００でサーキット走行会に参加したのですが、走行後マフラーのエキパイに無数のタイヤカスが焼け付いているのを発見！
マフラーをＫファクのチタンフルエキに変更しているのですが、コンパウンド等で磨くとすぐに綺麗な焼け色がとれてしまうと聞いた事がある為タイヤカスの除去方法を思案中です。
何方か良い方法をご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただけないでしょうか。
宜しく尾根が手いたします。

マフラーのコゲを落とすのは
台所用品のコゲ落としクリーナーで
落ちますよ。

誠に酷ではありますが・・・私のＫファクも何も出来ずに諦めました。

というかナニやっても落ちませんでした・・・。

ピッチクリーナーでもだめですか？

> ピッチクリーナーでもだめですか？
sarada gasさん　レス有難うございます。
ピッチクリーナーも試してみましたが、効果ありませんでした。

以前、熱いマフラーにゴムがくっついてしまい、何をやっても無駄だったのでそのままにしておきました。ですが１月位して爪で引っかいたら綺麗に取れました。無理にはがして汚くするのであればそのままで自然に落ちるのを我慢した方が良いかも知れません。

次回の走行会に備え、自分のステップワゴン（旧型）をトランポにするべく、
友人からラダーを借りてトライしてみたのですが、上手くいきませんでした。

ネット上ではBIG-1やアフリカツイン(!)をステップワゴンに乗せているツワモノの方がいましたので、
ZRX1100ならサイズ的には問題ないはずなのですが、
マフラーをKLAZEのフルエキに換えてあるためか、
マフラーの集合部が当たってしまって乗りませんでした。

___________
|
この部分に当たる |____
↓_ |
/|__ ________ __|
__/ ( ) ( )

使用したラダーはアルミラダーで長さ210cm幅30cmで、
タイヤが左右にずり落ちないためのフチがついているタイプのものでした。

ZRXをステップワゴンに乗せている方いらっしゃいましたら、
どんなタイプのラダーを使っているとか、
積み方の工夫とかありましたら、ご教授ください。

また、ステップワゴン以外の方でもアドバイスありましたら、
是非お願いいたします。

私はそれを理由にローダウンしました。
費用は、家計費で　ｗ

車の前輪を材木等に乗り上げさせて（三寸角、四寸角の材木を
１ｍ用意して中央を斜めに切断したものが良）、ラダーレールの
地面側にもバイクが乗りこせる程度の材木をはさめば良いと
思われます。

荷台とラダーの角度を極力小さくするように工夫してみて下さい。

＃すいません。AA崩れちゃって、訳判らないですね。
＃「図表モード」で再アップしてみます。

次回の走行会に備え、自分のステップワゴン（旧型）をトランポにするべく、
友人からラダーを借りてトライしてみたのですが、上手くいきませんでした。

ネット上ではBIG-1やアフリカツイン(!)をステップワゴンに乗せているツワモノの方がいましたので、
ZRX1100ならサイズ的には問題ないはずなのですが、
マフラーをKLAZEのフルエキに換えてあるためか、
マフラーの集合部が当たってしまって乗りませんでした。

___________
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この部分に当たる |____
↓_ |
/|__ ________ __|
__/ ( ) ( )

使用したラダーはアルミラダーで長さ210cm幅30cmで、
タイヤが左右にずり落ちないためのフチがついているタイプのものでした。

ZRXをステップワゴンに乗せている方いらっしゃいましたら、
どんなタイプのラダーを使っているとか、
積み方の工夫とかありましたら、ご教授ください。

また、ステップワゴン以外の方でもアドバイスありましたら、
是非お願いいたします。

少し割高ですが、ハーレーでも積めると謳っている湾曲したラダーがあります。

マフラーの当たる寸前でラダーの下端を持ち上げてやると当てずに積み込めます。
ただ、一人で乗せる場合には使えない手ではありますが、ドラッグレーサー等を積む場合の常套手段です。
積み込みを誰かに手伝って貰える様なら試してみて下さい。
持ち上げる時にトランポからラダーが外れないように気を付けて下さいね。

ラダーレールと地面との間にまくら木やレンガ等をひいて少し上げ底すると良いですよ。
僕はトランポに積むときは高さ5〜6cmのまくら木をレールの下にひいています。
一度試してみて！

___________
|
この部分に当たる |____
↓_ |
/|__ ________ __|
__/ ( ) ( )
　　↑
　この部分に適当な高さのモノをひく。

　結構この技は使えます。

すいません。メチャずれました。

３ヶ月前ZRX1200を購入しまして、楽しくバイクライフを送って
ます。チョイ乗りから峠まで使用してるんですが、いまいち
サスセッティングが満足できません。（ノーマル。峠にてフロントが暴れる）
みなさんどのような、感じでセッティングされてるんでしょうか？。。できれば、ノーマルの限界を感じてから後付サスを買いたいと思うのですが。。漠然としててすみません。

峠でノーマル設定のフロントが暴れる！けっこうすごい攻め方してるのではないでしょうか？気をつけて下さいね。サスの設定を出すのは最強か最弱にして乗りやすい方を見つけてから一段ずつ変えるのがセオリーです。出来ればサーキットの方がいいでしょうけど、峠マンならば一定のコースを決めてされればいいでしょう。でも同じコースを何度も攻めると慣れで限界まで行くから6割位の責め方で感じをつかむといいかも知れません。ノーマル設定の場合は前を一段ずつ緩めて伸びや反発を柔らかく沈み込みを大きめ、リアのバネだけ締めるとコーナリングが良くなるとの話もあります。中・低速コーナーワークだけならそれで良かったですよ。でもこれも当てになりませんから、じっくり良い所を捜して、それから社外サスを決めてもよいでしょう。

人それぞれセッティングは違いますから
他人のセッティングほどあてにならないものはありませんよ。

どういった走りを目指してセッティングするのか？
どういった特性にしたいのか？
どんなタイヤを履き、どんなところをどんなスピードで走るセッティングにしたいのか？

やはり漠然とし過ぎているかと・・・。

峠のどんな路面で暴れるのでしょうか？天候は？

もう少し詳しく書き込めば答える方も的を絞ってお答え出来ると思います。

通りすがりです。
[過去ログ]に同じ質問&回答が載っています。
5月8日あたりかな..。
参考まで..。

皆様、レスの方。ありがとうございます。大変参考になりました。
当方、中古にてＺＲＸを買ったのですが、前のオーナがどういう
セッティングしていたのかわからないまま乗っていて、色々な
シチュエーションで不満点がありました。かといってノーマルの
ベストな状態がわからないので四苦八苦してました。私としては
とにかく休みの日気持ちよくバイクに乗りたい！それだけかなーｗ。
本題。先日箱根に行ったんですけど、ノーマル状態だと行く途中の
市街地でもフロントにかなり落ち着きがなく固めていくと割といい
感じでした。（それまでかなり固め）で峠ではそのままのセッティングではかなりアンダーぎみ。で立ち上がりでパワーをかけるとフロントがバタついてました。でリアのイニシャルを抜くとそれが、解消
した様な気がして。。それで、現在です。これだけの調整ができると
素人には難しいですね。長文失礼しました。
ＰＳ．Ｋファクのマフラー見た目はいいけどどうかなーって思ってたけど、どうしてどうしてパワー、トルク申し分ないですなー。良かったです。

> 立ち上がりでパワーをかけるとフロントがバタついてました。

ZRXは加速時に前輪荷重が抜け易いので、リヤの車高を上げるのが吉。
車高調の無いノーマルサスならイニシャル最強にするか、エキセンをひっくり返すぐらいしか無いです。
ノーマルセッティングでは、コーナー立ち上がりで前輪が断続的にスリップして振られます。
特にハイグリップ履くと顕著に現れます。

的確なアドバイスありがとうございます。このバイク、買ったときに
リアブレーキからオイル漏れがあり、タイヤを新品に交換してくれる
とのことでした。しかし、最初両方Ｄ２０８が入っていたんだけどありが
たいことに。。リアのみディアブロの１９０入れてくださったのですよ。あ
りがたいことに。。。ｗその効果が大とのことですなー。

みなさん。ありがとうございました。

青いＺＲＸさん・・・ご理解なさっているようですね（笑）

計測してみてもいいかもね。

もしかして、今ふと思ったんですけど、このバイク修正が必要なのか
しら。。

ZRXの購入を考え、質問デス！ZRX400のエンジンはZZ-R400のエンジンとあまり変わらないのでしょうか？兄貴がZZ-Rに乗っているのであまりにも似ているならイヤなので質問してみました。

基本的にエンジン自体はそれほど変わらないと思われます。
シリンダーの取り付け角度が全く違う為マフラーの互換性はありません。
乗車姿勢も違いますしフレーム形状や車両重量も違うので、エンジンが全く同じだと仮定しても乗り味は別物になると思います。

自分で２台所有する訳ではないのだから、自分が良いと思ったマシンに乗るべきと考えます。

Ｚ１０００Ｊのような旧車風で箱みたいな
ごっついテールレンズってＺＲＸ４００用で
どっかから出てるのしってる方いませんか？？
走ってるのみたことないですけど。。。
しってる方いたら情報ください！！

販売しているかはわからないのですが、７５０ＧＰのテールランプをつけておられる人はいますよ。
しかもＬＥＤ化しています。参考までに見てみてはいかがでしょうか？？
下にＵＲＬを張っておきます。

http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Rally/4303/index.htm

あっっっ！！これをもとめてたんです！！
本当に情報ありがとうございます☆
見つけるん大変そうですけどがんばってみます！！

04ＺＲＸ１２００ですが月木スリップオンを狙っています。
http://www.tsukigi.co.jp/prod-syosai/tr-sil.htm
騒音基準値適合って書いてるんですが、何ｄｂくらいなんでしょうか？（94ｄｂのＪＭＣＡとは意味合いが違うような・・）　また、使用している方いらっしゃいましたら、ぜひレスをお願いします。

騒音と排ガスの両方に対応してはじめて車検対応なので、触媒が付いて無いマフラーはこんな表現しかできないんです。
音はＪＭＣＡレベルでしょう。

94db以下という意味ですよ。
ただ音は静かです。高回転域ではほとんど聞こえないレベルです。
どっちにしても排ガスの方がひっかかりそうですね。

だったら、他のメーカの方が安くていいのありますよ。
スリップオンだったら、車検の時換えるのも楽だし・・・。

ｚｒｘにかぎったことではないのですが、純正のスイングアームのほとんどが左右非対称です。　しかし、ウィリ−などのアフターパーツメーカー
では左右が対象になっています。　２本サスならばなんとなく想像がつくのですが一本サスともなると軸がずれてしまうのでは?　などと考えてしまいます。　ご存知の方がおりましたら教えてください。　宜しくお願い致します。　ＺＲＸに直接関係ない質問ですいません。

ZRX1100なのですが、後輪まわりのメンテを行うためレーシングス
タンドを検討しています。
エトスとかJトリップのメーカーのものを見ているのですが、ゴム
が付いているものとV字フックで上げるものとあるようです。
スタンドをかけたりは外したりするのは、一人で行いたいのです
がどうでしょうか？又、スタンド下部にローラーが付いているも
ののほうが使いやすいでしょうか？
ZRX1100でお勧めのレーシングスタンドはありますか？

アクティブのＳＩＬＶＥＲローラー付き・ゴム受け使っています。
他メーカーより割安で、尚且つセール品だったので購入しました。
ローラー付きは軽い力であがります。また上げてから移動できるので、便利ですよ。
ゴム受けは位置決めが少々面倒だと思うので、Ｖフックのほうが良いかもしれません。
上げるのは問題ないのですが、降ろす時にローラー付きとゴム受けではかなりコツがいるみたいです。ブレーキ握りゆすって降ろそうとしても、ローラーで動いてしまい、無理やりゆするとゴム受けから外れてしまいます。
倒れはしませんでしたが、サイレンサーがベッコリと凹みました。
友人は同じ仕様で、注意したにもかかわらずそばに止めていた家の車を傷つけ、ど叱られたそうです。

便乗質問になってしまいますが、皆さんスタンドから降ろす時にどのようにされてますか？またこうすると、一人で楽に降ろせるよという、アドバイスがあれば、お教えください。

> 便乗質問になってしまいますが、皆さんスタンドから降ろす時にどのようにされてますか？またこうすると、一人で楽に降ろせるよという、アドバイスがあれば、お教えください。

私の場合、スタンドのローラー部分を右足で押さえ、フロントブレーキを利かせながらゆっくり前へ押し出しています（出来るだけゆっくり）、するとスタンドの跳ね返りも小さいのでバイク本体へ当たることがありませんヨ（最初は勢いよく押してしまいロング部分がナンバープレートに当たりました）Vフックタイプですが・・・。

>>便乗質問になってしまいますが、皆さんスタンドから降ろす時にどのようにされてますか？またこうすると、一人で楽に降ろせるよという、アドバイスがあれば、お教えください。

私の場合、ローラー付きなのでＦタイヤに輪止めをしておき手でスタンドを持ち上げる感じで簡単に降ろしております。スタンドの跳ね返りも無く、スタンドをおさえているのでバイクの転倒の心配もないですよ！試してみてください！！

南西の非会員様・たけし様、ご返答ありがとうございます。

一応ローラーを足で止めながら押してはいるのですが、一気に降ろそうとするからいけないのですね。ゆっくり落ち着いて降ろしてみます。

> 私の場合、ローラー付きなのでＦタイヤに輪止めをしておき手でスタンドを持ち上げる感じで簡単に降ろしております。

なるほど、輪止めを使うのですね。この場合のやり方は、上げる時同様にタンデムグリップを持って押さえておくのでしょうか？

どちらのやり方が、自分にあっているのか試してみようと思います。ありがとうございました、参考にさせていただきます。

> なるほど、輪止めを使うのですね。この場合のやり方は、上げる時同様にタンデムグリップを持って押さえておくのでしょうか？

私の場合タンデムグリップは外している為、上げる時も降ろす時も輪留めを使い、軽くシートに手を置いている程度です（体は完全にバイクの後ろで）。Ｖ字フックにちゃんと乗っているのでスタンドさえ押さえておけば倒れたりしませんよ！降ろす時はタイヤが地面に付いた時にシートの手を軽く左に押す感じです。（もちろんサイドスタンドを出した状態で）ローラ付きはスタンド自体が動く構造なのでその利点をうまく利用すれば楽勝です！頑張ってください。

>Ｖ字フックにちゃんと乗っているのでスタンドさえ押さえておけば倒れたりしませんよ！

センタースタンドでの上げ下ろしのイメージがあるので、横に立って下ろさねばと思っていました。確かに上げる時は、後ろに立ってスタンドのみ押さえて上げているので、その逆をやればよいんですよね。一度スタンドから外れて、危ない目にあったので二の足を踏んでいました。
今度は、輪止めをしてゆっくりと落ち着いて降ろしてみたいと思います。
ありがとうございました。

私はJ-TRIPのフックタイプを使用してますが今でも一人でやるには不安があって誰かに支えてもらってリフトアップしてます。こんなので無理してガシャーンやってバイクを壊したら洒落にならないですからねぇ。気をつけてやってください。

私の場合は、エトスのローラー付を使用しておりますガッチリしていてとても使いいいのですが、先日友人のkawasaki純正をセットされているのを見ましたが上がりすぎず、低すぎずとても良い感じでした（ﾛｰﾗｰ付）エトスは上がりすぎの感じがしました。（共にVﾌｯｸﾀｲﾌﾟ）
純正品の方が値段もお手頃？
当方は、Vﾌｯｸ部分に熱収縮性のﾋﾞﾆﾙｶﾊﾞｰ（社外ﾏﾌﾗｰ共震防止の大きいやつで電材屋さんで売っています）を付けています。（ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑにキズを付けたく無いので）一人で上げ下げするには、Vフックタイプが良いかも（但しｷﾁﾝﾄﾌｯｸが左右均等に掛かっているか注意が必要）？デス。

Kawasaki純正も検討してみたいのですが、ローラー付ですか？
ローラーが付いているものと付いてないものの使いかっては
違いますか？

> Kawasaki純正も検討してみたいのですが、ローラー付ですか？
純正を使用しています。
ローラー付きです　充分に一人掛けＯＫですよ。

自分はＪーＴＲＩＰのスタンドをつかってますよ。

とても使いやすいです♪
２種類あって大きい方が楽に後輪を持ち上げ
られると思います。

今日、用品店でJ-TRIPのV字フック付きを実際にZRXにかけるところ
見せてもらいました。
お店の人は慣れもあるでしょうけど、一人でひょいひょいとかけたり
外したりしていました。
大きいほうが、簡単に上がるようですね。

> 今日、用品店でJ-TRIPのV字フック付きを実際にZRXにかけるところ
> 見せてもらいました。
> お店の人は慣れもあるでしょうけど、一人でひょいひょいとかけたり
> 外したりしていました。
> 大きいほうが、簡単に上がるようですね。

後方に余裕があれば大きい方が楽ですよ！Ｊ−ＴＲＩＰのローラ付きなら倒す心配なく片手でヒョイっと上がります。

> 自分はカワサキの純正のＶ字型のスタンドつかってます。慣れるまで少しかけにくかったけど、なれたらいい感じですよ。

皆さん、V字フックが多いようですが、ZRXでゴムの受けを使ってみ
える方はいますか？
うまく、スイングアームにかからないのでしょうか？

JtripのV字フックで使ってます。
純正も値段は変わらなかったように思います
安かったのでローラー無しタイプです

念のため、サイドスタンド出したまま掛けるようにしてますが
失敗は無かったですよ。

V字フックしか使ったことが無いですけど、ひっかかりが良いので、使いやすく思います。

立てる時に前輪をまっすぐにして、スタンドに体重を掛けると良いです
考え方としては、センスタと同じでしょうかね？最後は慣れでしょう(笑)

> 立てる時に前輪をまっすぐにして、スタンドに体重を掛けると良いです
> 考え方としては、センスタと同じでしょうかね？最後は慣れでしょう(笑)

このまっすぐにするのが難しくて。後方からタンデムグリップに手をかけ、
スタンドに体重かけてよっこらしょって感じで立ててますがすんなり
一人でかける秘訣ってあるんでしょうか？ある方は教えていただけませんか？
慣れ以前の問題かも・・

> このまっすぐにするのが難しくて。後方からタンデムグリップに手をかけ、
> スタンドに体重かけてよっこらしょって感じで立ててますがすんなり
> 一人でかける秘訣ってあるんでしょうか？ある方は教えていただけませんか？
> 慣れ以前の問題かも・・
真っ直ぐにする時に、スタンドの上に乗っかってます
順番で言いますと
�@V字フックを掛ける
�Aスタンド後部に乗り、タンデムバーを持つ
�B体重を掛けて、車体を真っ直ぐにする
�C膝を曲げて、腰を落とす
�D膝を伸ばす反動を利用しながら、両手を引き付けるようにしながら持ち上げる
自分のやり方なので、他の方はどうかわかりませんが簡単に手順を書いてみました。

あと、V字フック使用者が多いのは、ZRX用のV字フック受けがスイングアームに取り付けるように
別売部品で供給されているからでは無いでしょうか？
純正スタンド、Jtrip製品でも用意されています。
１人で持ち上げる場合、V字フックの方が引っかかるので楽なのは間違い無いと思います。

降ろすときにテールランプを割りました。J-TRIPのロングです。慣れないせいもあるんですが・・・もう二人でやるしか・・・

Jートリップのロング買いました。
今日、初めて使ってみましたが、上げ下げは一人でも
以外と簡単にできました。
降ろすときは後輪が地面に着くまでゆっくり降ろせば
バイクも安定しており安心です。

98ZRX1100に乗っています。今まで何のトラブルも無く、調子よく乗っていました。ところが、洗車を終えちょっと乗り出したところ、100メートルくらい走ったら急にエンジンが吹けあがり無くなり、一発死んでいるような症状になりました。最初に、プラグコードをはずしエアーで飛ばしてみましたが、水は入ってなく、プラグをはずしたところかっぶた様子は無く（イリジウムプラグ）、とりあえずプラグを交換しましたが、症状は変わらずで、今キャブをばらしていますが、ジェット類に詰まった様子も無く、キャブも比較的きれいです。とりあえず、せっかくキャブを開けたので、ダイノジェットST-3を注文して、現在入庫待ちですが、これといった原因が解からないまま組み上げるのは、少し不安があります。どなたか良いアドバイスがあれば教ええてください。よろしくお願いいたします。

みなさん色々経験談をお聞かせいだだきありがとうございました。早速試してみたいと思いました。また機会がありましたらよろしくお願いいたします。私の方も微弱ながらわかることがあれば質問にもお答えしていきたいと思います。これからもZRXを通じみなさんとお話ができればなと思います。

洗車後に頻繁に同じような症状に悩まされました。バイク屋さんに相談したら洗車時に水が入り込むんじゃないか？と言う結論になり以後洗車の際に左右とも雑巾をヘッド部分に詰めてから洗車するようにした所ピタリとなくなりました。１度試してみて下さい。

９７の１１００ですが、全く同じ症状に見舞われたことがあります。
プラグキャップからプラグコードをはずすと（ネジこんであるのでネジをゆるめるようにまわしながらひっぱって）コードの銅線がむき出しになってますから、その銅線が腐食してないかチェックしてください。一番怪しいのはカムチェーン側の（１番だっけ）コードです。ここに水がたまりやすいのがニンジャ系の弱点です。プラグキャップの裏側に２ミリ径ほどのポッチがあってそれをペンチなどで引っ張ると穴ができます。こうするとプラグキャップに進入した水分がぬけますのでいくらか対策になります。雨ざらしにしたり、派手に水かけて洗車するとなりやすいです。

私も洗車して、水を飛ばそうと走り出して数分後、プラグが１発死にました。プラグを外して火花を確認しましょう。
それ以来。シリンダーヘッドには水を掛けないようにしてます。早く原因解明できるといいですね。

ニンジャの頃から言われている問題ですよね。

スタンドを立てて洗車、雨中での駐車などで一番シリンダーに水が混入・・・
ごく微量の水で気が付かずそのまま発進、とりあえず問題なく走るが発熱によって微量の水が気体化・・・キャップをさらに押し上げる・・・。

それさえも気付かず、次回に洗車や雨などにさらされた後・・・

事件は起きる・・・このパターンならスグに治せるのですけどね。

ま、ありがちなニンジャ系エンジンのトラブルとして理解しておくのもいいかもしれません。・・・参考までに。

００ZRX1100に乗ってますが私も同じ経験がありました。洗車後３０分くらいして症状出て、最初はそれが原因とは知らなかったんですが、数日後走行中にいきなり1気筒死んだような回転数ばらつき出て、止めて確認したらシリンダーヘッドに赤錆の液体が噴出していました。結局1番プラグホールに水が結構溜まっていてプラグの六角部分は赤錆び、プラグキャップも奥の接点（真鍮？）も錆びが出ていてキャップとプラグを新品に交換し復帰しました。私は洗車はよくやるのでなるべく水が掛からないように気をつけることとたまにタンク外してプラグホールの確認が必要だと感じてます。けど・・・構造上の問題なんですよねぇ〜これって。

私は　洗車よりも　バイクの駐車場の問題で諸症状になりました。
何分青空駐車で　車庫が無く　サイドスタンドで止めていた為です。
レーシングスタンド（純正）を　譲っていただき　それで駐車していると　無くなりました。
真っ直ぐ立って居るために　水が抜けるんでしょうね。
洗車の時もそのようにしています。
スタンドを使用してから　３年　その症状は出ていません。

ZRX1100なのですが、燃料計の針がEに差し掛かった頃にアク
セルのつきが悪くなるので、そのタイミングで切り替えてい
ます。
これって、燃料が薄くなった状態で切り替えるのでエンジン
には悪いということでしょうか。みなさんはどのタイミング
で切り替えますか？

リザーブへ切り替えても燃調の薄い／濃いには関係ありませんよー。
単純に、タンクからの抜き出し口が変わるだけですから。

「燃料計の針がEに差し掛かった頃にアクセルのつきが悪くなる」っていうのは、普通にガス欠です。
キャブへガスが行かなくなっただけで、燃調が薄いのとは違います。

それはさておき、私もなぜかギリギリまでガンバッちゃう派なんで、リザーブに行ってから給油したりすることも多々あります。

「しょう」さんがおっしゃられているとおり、早めに給油すりゃーいいんですが、なんでなんでしょうねー(~~ゞ

サイトさん、それを聞いて安心しました。
リザーブへの切り替え時に混合気が薄くなるのではないのですね。
ありがとうございました。

>みなさんはどのタイミング
で切り替えますか？

そんな状態になる前に給油します。

どうもはじめまして。ナカジマといいます。（高校生）いきなりなんですが、念願の免許をとりまして、これからバイクを買おうとまよってるんですが、中古車でZRX-�Uを買おうとおもってるんですが走行距離はだいたいどのをかえばいいでしょうか？ぼくは今回買うバイクをものすごく大事にしようと思っています。まったくわからないので是非みなさん助言をおねがいします。しょっぱないきなりほんとすいません。また先輩にカワサキのエンジンって変な音するし（カランカラン）乗りにくいからやめろとかいわれます。僕はどおしてもZRX-�Uがいいんですが・・・中一くらいからの夢で・・・みなさんおしえてください。

私の経験からしますと、どのメーカーに限らず
見かけの価格よりもアフターフォローの良い店が結局お得だと思います。
ましてやkawasakiを買うのなら、
（ＡＲＫ店に限定するものではないとは思いますが）
kawasakiを扱いなれているお店を選ばれることをお勧めします。
昔中古のZZ-R250を乗っていたときにクランクケースカバーから
何の前触れもなくオイル漏れしたことがありますが、
中古にもかかわらず「クレームにしとくから」の一言で
タダで修理してくれたこともありましたし。
逆に（聞いた話ですが）kawasaki車の修理を嫌がるところも
あったそうですので。
とにかく、いい出会いがあることをお祈り申し上げます。以上

すいません。
書き落としました。

先ほど、結構キツイ事、書いたと思いますが、
自分自身も高校生のときに、同じアツい思いでバイクを買って、
挙句に色々と嫌な思いをしたもので、
少しでも、楽しいバイクライフを送って貰いたいなと思って。

で、結論、
中古車はそのバイクが云々より、そのショップが信頼できるかどうかが、ずっと重要だと思います。

例えば高校生だからってナメてかかるようなショップはハナからパスした方がよくて、
チャンと親身になって話が出来るショップの方が、
最初に買う金額が多少高くても、
最終的にはずっと安くすみます。

で、じじいになってもバイク好きでいられるような
（出来ればZRXにいつまでも乗っているような）
そんな感じで行きましょうよ！

ちょっと皆さんとは違うこと言います。

中古車って、所詮一台一台素性が違う、まさに「一品モノ」なんで、
距離がこうだから良いとか、何年式より後が良いとか言う一般論では語れないです。

また、
たまに雑誌とかで中古車の見分け方とかやっていますが、
結論から言うと、素人にはそんなこと見極め付きません。

大体、普段愛情もって接している自分のバイクだって、
２ヶ月間放置奉仕しておいたら、コンディションなんて判断できなくなっていると思うでしょう？
そう思うと、中古車で並んでいる、最後に走ったのが何ヶ月前だか判らないバイクのコンディションを、たとえ試乗させてくれたとしても、
その短い間に見極めようったって、素人には所詮無理な話です。
（そりゃ、あまりに酷い状況なら判断つきますが）

そもそも中古車を取り扱っているバイク屋さんにしても、
一部の良心的な店を除けば、これまでどういう乗られ方をしてきたのか、
とか、どういう整備がされてきたのかということは判らずに（気にせずに）、
距離と年式だけで、エイッて仕入れただけだけなので、
いざ、本当に普通の使い方をし始めたら不具合が出てきたとしても、
あ、そうなんだ、とか、やっぱりね、とかいうところが正直なところです。

では、我々素人はどうすれば良いかって言うと、
信頼できるバイク屋さんを見つける、っていう以外ないと思います。

先にも言ったように、
中古車は数ヶ月間乗らずに置かれている場合が多いので、
どんなにチャンとしたバイク屋さんであっても、
多少の不具合が出るのはあたりまえなんです。

問題は、そうした不具合が出た場合に、
きちんとフォローしてくれるバイク屋さんかどうかだと思いますし、
我々素人がが出来る最良の努力は、
良いバイク屋さんを見つける事だと思います。

長い間倉庫に眠っていた走行距離1万キロのバイクより、ちょくちょく乗られていた走行距離3万キロ超のバイクの方がいいと聞きます。
要は走行距離でバイクを決めるよりも、調子の良さで選ぶほうがいいということです。

先輩にカワサキはやめた方がいいと言われたんですか。まぁ、ホンダ派の人からすればホンダが1番と言うでしょうですし、カワサキ派の人からすればカワサキが1番と言うと思います。私はカワサキが良いです！
乗るのは自分ですから、長所短所を知った上で自分がイイ！と思ったバイクを買うのが1番ですよ。念願の末に手に入れたバイクは、愛着を持って乗りつぶすまでしっかり乗ってやってください！その方がバイクも幸せですよ！

９８年式以降の物が良いですよ。
ブレーキ、サスペンションが強化されていますし、点火制御も細やかな物になっていますから。
新しい分値段は張りますが、長く乗りたいのであれば、そちらを選ぶべきでしょう。
あと、ミッションに癖があるのもカワサキならではです。
ニュートラルからローに入れたとき、大きな震動があります。
これは故障ではないので、気にしないで下さいね（笑）
乗りにくさも癖があるのも、ＺＲＸの魅力ですよ。

そうそう、フロントホイールは１７インチですが、リヤが１８インチですので、ＣＢなどよりもかなり癖があります。
ある程度以上バンクさせないと、思ったよりも曲がりませんのでご注意を。

http://www7.ocn.ne.jp/~hamar/newpage2.htm

まず、距離ですが
５年落ちのバイクで
３万キロと１万キロ以下の場合は
３万キロを選ぶかもしれないです私なら。
何故かというと、距離が極端に少ないのは
事故→メーター付け替えの恐れがありますし
事故ってなくても、ほとんど乗らなかったマシンは
エンジンの調子が悪いのが多いです。

まずはシッカリとエンジンの音を聞き
アイドリングが安定しているかを確かめて下さい。
あとは必ず試乗して、真っ直ぐ走るか？ハンドルセンターは
合っているか？などを知る必要もあります。
外装はいくらでもゴマかしが効くので判断材料にはしない
方がイイと思います。

カワサキは確かにＨＯＮＤＡやＹＡＭＡＨＡに比べると
「クセ」のようなものがありますし音もカシャカシャいいます
けど、それがイイじゃないですか〜（笑
乗りにくいというのは大きな間違えですので
気にしない方がいいですよ。
カワサキに乗ったこと無い人の戯言だと思って
スルーしましょう。
私は逆に静かすぎて良い子ちゃんすぎるＨＯＮＤＡの
バイクが好きになれません。
ＣＢなんて金もらっても乗らないです。（いや迷うか・・・）
ナカジマ君がＺＲＸが好きなら絶対に乗るべきですよ〜。
一緒にカワサキの良さ・ＺＲＸの素晴らしさを共感しましょう！

大型などに乗られている方や、非常にバイク歴の長い方と
一緒に見に行くのが賢明だと思います。
中古はレッドバロンが安心かもしれないですね（高いですけど）
保証がしっかりしている、お店で買いましょう。
で、買ったら保証が切れる期日までとにかく乗って
ネガティブな部分を早期に発見するのが望ましいですよ♪

みなさんほんっとありがとうございます。皆さんの意見を聞いてすごい参考になりましたし、安心しました。ほんとありがとうございました。

親身に答えていただいてほんっとうれしいかぎりです。ありがとうございます。もうひとつだけしつもんなんですが、親切なバイク屋？中古バイク屋。とゆうのはどうしたらわかるんでしょうか？またみなさん親切なバイク屋ありましたらおしえてください。僕のすんでるところは、東京都葛飾区です。

少なくとも，初めての買い物であれば，きちんとメーカーの看板を出している正規のお店がいいと思います。

いわゆる「中古車屋さん」には，どこのメーカーの看板も出していないところが多いですから。

ZRXだからといって，カワサキのお店でなくてもいいです。メーカーの正規販売店であることが重要。

もちろん，中古車屋さんにも良いお店はあるでしょうし，正規のお店でもだめなところだってあるでしょう。
ですが，あたらずとも遠からずだと思います。

ご参考までに。

親切なバイク屋さんの見極め方は・・・。
自分なりの見方なので、参孝にしかならないのですが、まず、最初に行った時の応対、あと、店の雰囲気ですかね。色々聞いたりしても親切に答えてくれるかどうかとか・・・・。常連客が多く付いてる店とかが、いいと思いますが・・・。
共通しているのは、整備や技術のいいところは、工場がきれいにかたずいていますね。
後は、自分がその場所にいて、居心地がいいかどうかじゃないですかね。
あとは何回か通ってみるといろいろ分かってくると思うのでそれから、
行きつけの店をきめてもいいと思いますよ。
あまり参孝にならなくてすいません。

いろんなメーカーからフェンダーレスが出てますが使ってみて
おすすめのメーカーありますか？
教えてください。

糸ノコカット！お勧めです！！！
ダ○ソー等の100円ショップで売っているヤツで全然OKっす。

べろーんって伸びている泥除けを適当なところでカットし、ナンバーをステーカマして適当な角度をつければ、立派なフェンダーレスの出来上がり！

当然、便利な書類入れ（？）とかはぜーんぶそのまま生かせますし、何より安い！

市販のキットと比べても、ZRXに詳しい人じゃなければ「何が違うの？」っていう位の感じになりますよ。

皆さん色々とありがとうございます。自分の尻がたれているのでﾊﾞｲｸだけでもと思いSWIFTに決定かな。尻上がりのほうがZRXはかっこいいですよね。又何かあったら教えてね。

モリワキ〜出てるのがお薦めかな？
まぁ好みとか予算や人それぞれの好みじゃない？
あんまり参考にならなくてごめんね

自分は、Ａ-ＴＥＣＨのフェンダ―レスつけてるけど、なかなか、かっこいいから気に入ってますよ。ハイパ―バイクに載っている、ペガサスの黄色いＺＲＸも同じ物なので、雑誌があるなら見てみては・・・・。

>>自分は、Ａ-ＴＥＣＨのフェンダ―レスつけてるけど、なかなか、かっこいいから気に入ってますよ。ハイパ―バイクに載っている、ペガサスの黄色いＺＲＸも同じ物なので、雑誌があるなら見てみては・・・・。
>>
>>
皆さんありがとうございます。早速参考にして調べてみます。

>自分もﾌｪﾝﾀﾞｰﾚｽキットは迷いました。
結果ﾓﾘﾔﾏｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞにしました。
詳しくはHPにて確認してみてください。
http://www.moriyama-engineering.co.jp/parts/zrx11_12_parts.html

オススメはＳＷＩＦＴのフェンダーレス。
テールランプとの間が狭く、かっちょいいですよ。
そんな理由でつけてます。反射板もはずせちゃったりしてね。

オイラも、オススメはＳＷＩＦＴのフェンダーレス。
テールランプとの間が狭いのに加え、作りがしっかりしてます。
ナンバーが若干上がったので見た目も尻上がりっぽくなります。

ＺＲＸ４００に乗ってるんですがマフラーをデビル管にしようと思ってて
過去ログみたら性能があんまりよくないみたいな雰囲気だったんですが
実際は、どうなんですか？誰か使ってる人など知ってる人教えて下さい

現在、1200に乗っていますが
皆様のオススメのマフラーは何でしょうか？
車検対応・非対応どちらでも構いません。
出来ることならオススメのマフラー名と
それをオススメする理由や長所などを教えて頂けないでしょうか？
よろしくお願い致します。

SP忠男のｽｰﾊﾟｰｺﾝﾊﾞｯﾄお勧め。
ｵｲﾙ、ﾌｨﾙﾀｰ交換はてまいらずだし、手入れは楽。
低回転からでも問題なし。
車検もらくらく通ります。

自分は1100に乗ってますが、お勧めは,Ｋ-ＦＡＣＴＲＹか、ノジマのアップですかね〜。どちらもいい音するしエキパイの上がりかたが好きです。

やばいねーーー！！マフラーはレーシングコンセプトできまり！
こりゃいいよ。

ストライカーレーシングコンセプト・・・

マフラーデザイナーが本物だ！！多くは語れないが・・・
元、某ワークスの・・・

>主観的ですがK-facをお奨めします。4-2-1だとオイル・フィルター交換も楽ですし、音量もノーマル程ではありませんが文句言われる程ではないですね。排ガスもキャタライザー無しでも規制以下が出ているので地球環境にも優しい？？何よりもK-facならではのブルーに変色したチタンカラーがお気に入りです。K-fac製キャタライザーも発売されているようですから、今後の法規制も乗り越えられそうです。当然チタンで軽量なので取り回しも良くなりました。良いことだらけです。

レスありがとうございます。
なるほど〜確かにあのブルーチタンはカッコイイですね。
自分のは03なのですがキャタライザーも販売されているのら
安心ですね。

みなさん＞
他にオススメのマフラーありましたらお願い致します。

俺はストライカーがおすすめです
装着したままオイルフィルター交換できますし
いろいろ見たけど見た目はかなりかっこいいと自分では思ってます。
車検は通らないでしょう・・・・・

> 俺はストライカーがおすすめです
> 装着したままオイルフィルター交換できますし
> いろいろ見たけど見た目はかなりかっこいいと自分では思ってます。
> 車検は通らないでしょう・・・・・
>

レスありがとうございます。
ストライカーは前から気になっていました。
が、ドレンコックは交換可でしたが
フィルター交換不可（マフラーはずし）となっていました。
実際にはどうなんでしょうか？

ストライカーのTEMAGE使ってますけどサイレンサーとエキパイまで外せばエレメント交換できますよー。

> ストライカーのTEMAGE使ってますけどサイレンサーとエキパイまで外せばエレメント交換できますよー。
私も使用してますが　エレメント交換可能ですよ。
ちょっと　ひねりが必要ですがf(^ー^;

という事は、やはり外すんですね？
全くそういう作業が必要ないメーカーも
あるようですが、あまり気にしない方がイイのでしょうかね？

Ｋファクトリーなどはどうでしょうか？

ストライカーは　外しません！
レーシングコンセプトは外すかも？

> Ｋファクトリーなどはどうでしょうか？

Ｋファクは4-2-1だとそのまま何もしないでオイル交換、エレメントの交換が出来ます。4-1はエレメント交換にはマフラーを外す必要があるらしいですね。4-2-1はノーマルよりも交換しやすいとショップの人は言っています。オイル交換でマフラーにオイルが付着していくとどうしてもチタンマフラー等は汚れていきます。それからＫファクマフラーは3番目のエキパイにどうしても跳ね石とかで細かい傷が入ります。その点はノーマルの方が設計を考えたようですね。もっとも4発ネイキッドバイクではエキパイへの跳ね石は宿命ですけど。アンダーカウルとかが対策ですが、私はＫファク製のエキパイガード（チタン製）をつけました。単なるドレスアップですが外観がまた良くて惚れ惚れしております。

なるほどなるほど〜。
エキパイガードなるモノがあるのですね♪
Ｋファクトリーの4-2-1にしようと思います。
みなさん、ご親切にレスありがとうございました。

先日ハイスロ＆スイッチ交換したのですが(-。-)ボソッ

ライトスイッチオフにすると、ハイビームランプが点灯してしまい

故障なのか？取り付けミスなのか？それともそういうものなのか？

なんか気になったのでハイスロ装着してる方にアドバイスお願いし

たくて投稿しました＾＾；よろしくm(._.)mお願いします

> 先日ハイスロ＆スイッチ交換したのですが(-。-)ボソッ
>
> ライトスイッチオフにすると、ハイビームランプが点灯してしまい
>
> 故障なのか？取り付けミスなのか？それともそういうものなのか？
>
> なんか気になったのでハイスロ装着してる方にアドバイスお願いし
>
> たくて投稿しました＾＾；よろしくm(._.)mお願いします

ライトスイッチのメーカーはどこですか？

>>先日ハイスロ＆スイッチ交換したのですが(-。-)ボソッ
>>
>>ライトスイッチオフにすると、ハイビームランプが点灯してしまい
>>
>>故障なのか？取り付けミスなのか？それともそういうものなのか？
>>
>>なんか気になったのでハイスロ装着してる方にアドバイスお願いし
>>
>>たくて投稿しました＾＾；よろしくm(._.)mお願いします
>
> ライトスイッチのメーカーはどこですか？

返事ありがとうございますm(._.)m

メーカーはキタコです(-。-)ボソッ

> メーカーはキタコです(-。-)ボソッ

自分は１１００ですがライトスイッチキットをカワサキの専門店が
作っている物を購入し色々不具合がありましたが返品して
きちんと対応してくれました。

キタコさんに直接電話してみてはどうでしょうか？

以前アメリカ仕様の某カワ車にライトスイッチキットを装着すると
araken様の言われるのと全く同じ現象が現われたことがあります。
ライトスイッチの仕様地が違うとかはありませんか？

マサキさん＾＾；通りすがりレッドさん＾＾；

<(_ _*)> ｱﾘｶﾞﾄｫゴザイマシタ

ヨシムラのサイクロンについて質問です。
音量は静かというイメージが強いのですが
高回転でも静かなのでしょうか？
行きつけのバイク屋のオヤジは
「ヨシムラは騒音規制の計測回転数を超えると五月蠅くなる」
と言います。
五月蠅いというよりは「良い音」と捉えていますが
装着している方・もしくは装着している方を友人に
持っている方、ご教授下さい。
ヨシムラサイクロンについて
メリット・デメリットなどを知りたいです。

最初にヨシムラサイクロンを付けた時は、低回転域では純正よりや
や大きいという程度でした。
トルクは純正よりと同等かややあるかな？中速から高速回転では、
ストレート構造ですのでやはり排気音がしっかりと聞こえノーマル
よりは格段に回ります。
低速域の音量は最初静かなのですが、だんだんと大きくなります。
一度、内外装の補修のためヨシムラにリメイクに出したのですが、
今度は音量は大きめだったです。吸音材を調節しているのかな？
アフターもしっかりしているし、吸音材が焼けてもJMCA対応で車検
も通るので安心して使用できると思います。

> 高回転でも静かなのでしょうか？

昔、サイクロンをつけていました。街乗り中でも風の音しか聞こえないような感じでしたし、私が始めてサーキットに走りに行った時もほとんど聞こえませんでした。（周りの爆音の影響ありですが…。）
音の小ささと初走行の緊張感と集中力のせいで、数回、気付かずにレッドゾーンを使ってしまった事がありました。（下手なのもある！）こんな感じです。
今は、音が小さい事が嫌でノジマに変えましたが、サイクロンはノジマに比べて低回転でのトルクがあり、また高回転での伸びも両者互角のように感じました。

便乗で質問、と言うか希望なんですが。

'03、もしくは'04モデルでサイクロンを使用されている方おられますか?
お店やヨシムラに尋ねたら'02までしか対応してないと言われて、ちょっとショックでした。
ヨシムラさん、近い内に対応御願いしますね。

> 便乗で質問、と言うか希望なんですが。
>
> '03、もしくは'04モデルでサイクロンを使用されている方おられますか?
> お店やヨシムラに尋ねたら'02までしか対応してないと言われて、ちょっとショックでした。
> ヨシムラさん、近い内に対応御願いしますね。
ご安心ください。今日、ヨシムラに確認したところ装着の確認はとれていないが車検・音量的には対応しているとのことです。
私は03に装着しているのでＯＫですよ。

> ご安心ください。今日、ヨシムラに確認したところ装着の確認はとれていないが車検・音量的には対応しているとのことです。
> 私は03に装着しているのでＯＫですよ。

なるほど、良い情報を有難う御座います。
購入を検討したいと思います。
贅沢言うと車検上問題ないのであれば、'04もJMCA正式対応してほしいですね。

> 便乗で質問、と言うか希望なんですが。
>
> '03、もしくは'04モデルでサイクロンを使用されている方おられますか?
> お店やヨシムラに尋ねたら'02までしか対応してないと言われて、ちょっとショックでした。
> ヨシムラさん、近い内に対応御願いしますね。

私は03に付けていますが、ショップに聞いたところ対応しているとのことでしたよ。

> 私は03に付けていますが、ショップに聞いたところ対応しているとのことでしたよ。

私がお店で聞いた答えは、
「バイクには付くと思うけど、JMCAで認可を受けていない年式のバイクなので、車検で問題になると思います。」
との事でした。

> ヨシムラのサイクロンについて質問です。
> 音量は静かというイメージが強いのですが
> 高回転でも静かなのでしょうか？
> 行きつけのバイク屋のオヤジは
> 「ヨシムラは騒音規制の計測回転数を超えると五月蠅くなる」
> と言います。

まぁ、騒音規制の計測回転数を超えると五月蝿くなると言われれば
どのマフラーでも五月蝿いですよ。
私は1100にヨシムラを入れていますが、品の良い音質と
走行会に行っても充分な性能に大変満足しています。
一度エキパイを修理に出したときも快い対応で好感の持てるものでした。
五月蝿すぎないスポーツマフラーとしてはかなり優秀な部類に入ると思います。

さっそくのお返事ありがとうございます。
友人が昔、ＳＰタダオを入れていたのですが
確かに高回転になると結構良い音がしました。

トルクなどはどうなんでしょうか？
今はナイトロを入れているのですが
音ばっかり五月蠅くて、下がスッカスカです。
タダオやヨシムラはトルクがあると
言われていますがどうでしょうか？

トルクはＳＰ忠雄の方が強い気がしますが、高回転での限界が早いように感じました。

ヨシムラサイクロンは下から上までスムーズに上がる感じ・・かな？

参考にならないレスでごめんなさい。

1100にサイクロン入れてます。
以前はチェース入れてましたが、音の大きかったため交換しました。

音的には静かになって(静かになりすぎた為一度サイレンサーをバラしてインナーパイプとサイレンサー外側のカーボンカバーを短くし、中のガラスウールを少し抜きましたf(＾＾;けどね。）まぁまぁなんですが、以前のチェースにくらべサイクロンはエキマニが細いせいか、高回転でフン詰まり感が多少ですがあるように思います。

スチール系からチタンに変更のため重量はかなり軽くなり、体感できると思います。

パワーを測りましたが、サイクロンにしてキャブ(ノーマル)調整してもチェースより高くはならなかったです。

ブッ飛び系か、紳士に走るかで良いマフラーだと思うか、物足りないと思うかは変わってくるんではないでしょうか。

ZRX1200Rにアクラボビッチのボルトオンサイレンサー装着しようと思っています。　使用された方、音量面でノーマルとの違いをおしえてください。　また、他メーカーとの違いも教えてください。

アクラポはアイドリング時は結構静かで
回すとカン高くて良い音がします。
決して爆音ではありません。

他メーカーとの比較＞
これは大ざっぱすぎて回答に値しないですね。
もっとメーカーを絞って質問して下さい。

それとアクラポは音量規制がクリアしていても
排ガス規制をクリアしていないので
車検は通りません。
まぁノーマルに戻せばＯＫですけどね。

ＺＲＸ１１００ですが、本日イリジウムプラグに交換してから、Ｋ＆Ｎの直キャブフィルターにしようと思い、パーツがくる前にとエアクリーナーＢＯＸを外して、だんどりしていましたが。　エアフィルター無しの状態でチョット乗ってみた所、５千回転位からカブッタようになり上まで回りません。フィルターが付けば問題ないのかもしれませんが、こんなことってあるのでしょうか？　分かる方いましたら教えて下さい。　ちなみにエアクリＢＯＸを外すときキャブもインマニだけ外して、ずらしたり・おっつけたリしました。

それ、フツーにガスが薄すぎるために起きる現象です。
要するにガスが薄すぎてガス欠のようなことになっています。

やばいのが、ガスが薄すぎると燃焼室の温度が異常に上がりますので、
ピストンやシリンダーを痛めてしまいますし、
最悪プラグの先端が溶けて落ちてエンジンをオシャカにしちゃいます。

また、フィルター付けたとしてもノーマルのエアクリと比べたら格段にエアー吸いますから、
セッティングしないとやはり薄いままです。
街乗り程度でしたら薄いかな程度で済むかもしれませんが、
ちょっと涼しくなってきた頃に
（寒いと酸素の濃度があがるので、相対的に薄めになります）
サーキットとかで全開にすると、かなりエンジン痛めちゃいますので、
基本的にノーマルエアクリはずしたらキャブセッティングは必須です。

アドバイスありがとうございました。
理屈がわかりました、エアクリ付けてまだ薄いようであればキャブいじってみます。

安心してください、それは正常です。
エアー量が多すぎてガソリンが薄くなってそうなります。
従ってＫ＆Ｎフィルターをノーマルキャブにポン付けした場合
にもそれに近い現象が出るかもしれません。
ダイノジェットなどのインナーパーツ交換をした方がいいでしょうね。

たまたま今日Ｋ＆Ｎに換えました。
ポン着けでいろいろ試しましたけど不具合はありませんでした。
でも高回転を長く回すとヤバイですか。
便乗質問ですみません。

K&Nって言ってもノーマルエアBOXはそのままで、
フィルターだけ換えるタイプのことを言っていませんか？
ノーマルエアBOXごと取っ払うタイプなら、
「不具合なし」ってことは無いと思いますが。

とはいえ、中型バイクと比較すれば格段に力のあるバイクなので、
薄めに出ていてもスカスカで乗れないって感じにはならないので、
そういう意味で不具合なしって判断されてしまうのかもしれません。

さらに勘違いしやすいことに、
薄めのときって高回転の「ノビ」が良くなったように感じるんですよね。で、良くなったと思ってしまうんですが、少し注意するとトルクが薄く感じるはずですし、エンジンにダメージを与えることになってしまいます。

それこそサーキット走行がメインで、都度都度シビアに燃調をとる方であれば、そういった薄めのセッティングっていうのもアリですが、
そういった半分プロみたいな方で無いなら、「ちょっと濃い目」が基本＆安心ですし、そもそも乗りやすいはずです。

ちなみにプロにキャブセッティングをお願いしたら、どのバイク屋でも一般の人にはまず間違いなくそういったセッティング出しをしてきます。

スリップオンですが、ストライカーのセミレーシングを検討しています。（スリップオンだとセミＲしか設定がない）
　９８ｄｂということなんですが、これって爆音なんでしょうか？どなたか教えてください。（流石に近所を意識してしまいます）
　また、スリップオンでもセッティングが必要になるのでしょうか？（パワーアップもするのですか？）

私、国内仕様ZRX1100ですが、以前ストライカーのスリップオンでした。

（音の話って、そーとー主観的な話になってしまうので、そのつもりでお願いします。また、全くの私見ですので、気に入って使用されている方もいらっしゃると思いますが、気を悪くなさらないで下さい。）

で、インプレですが、当然ノーマルよりは大きな音がしますが常識の範囲内で、決して眉をひそめるような「爆音」ではありませんでした。
客観的に伝えるのは難しいですが、通常町乗りで使用する回転数では、カウンターシャフトとかミッションあたりから聞こえる「ヒュン」っていう音のほうが良く聞こえるくらいの音量だと思います。

大きめの音が好きな私としては物足りなくて、フルエキ＋ワンオフサイレンサーに換えちゃいました。

また、比較から言うと、音質の問題もありますが、よく街中で走っているスクーターお兄ちゃんとかトラッカーさんたちのスパトラと並ぶと、自分の排気音はもはや聞こえませんでした。

ストライカーは爆音ではありませんね。
重低音系です。
アイドリングなんかはかなり静かな方かと・・・。
でもあくまでバイク乗ってるたぐいの人間としての見解です。
バイクが分からない人には、ヨシムラクラスでもうるさいって言いますし。
近所迷惑を念頭に置かれるのであれば、ストライカーでも十分迷惑かけてしまうレベルかもです。

サイトさんひっちさんありがとうございます。
あまり五月蝿くないということなので、かなーりストライカーに肩よってきました。
　でパワーの方はどうでしょうか？（下がスカスカにならなければいいなぁ）
また、以前、セッティングが必要というレスを見たことがあるのですごく心配です。

スリップオンですから、パワーは実際にはほとんど変わらないと思います。
音が多少大きくなった分、体感パワーアップって感じですか(^^ゞ
下に関しても、
そもそも排気量が1100ccとか1200ccとかあって馬力も100馬力以上ってバイクですから、
（なんか普通に考えたらもの凄い事ですよね）
よっぽどの事でもない限り「スカスカ」ってことにはならないと思います。

セッティングもフルエキでしたらそれなりに気を使うところですが、
現状でやたらと薄いセッティングにでもしてない限り、セッティングの必要はまずなしです。
ってか、むしろそういう心配なしに手軽に音の違いを楽めるのがスリップオンの良いところじゃないかな、って思います。

セッティングが不要な件、低速パワーの件、そして爆音でない件を聞いて安心しました。
ありがとうございます。取り付け後また、レスをしたいと思います。
あと気になることは、巷に聞くサイレンサーの付け根の金具？がとれてしまうことですかね。

９８年式１１００走行３００００ｋｍですが、最近フロントブレーキローターの外周から１３ｍｍぐらいのところに傷が入っていました。
ちなみにパッドはデイトナのシンタードで残りの厚さは２，５ｍｍぐらいです。
ピストンは掃除はしていますが動きは渋く均等ではありません。
特に異物を噛んでいる様子もなく、傷は左右ともに出ているのでパッドの磨耗が原因と判断したんでいいんでしょうか？
よろしくお願いします。

単なる削れ傷程度ならパッド交換して様子を見れば良いでしょうし、傷の部分でデコボコがあるならサンドペーパーなどで平滑にしておけば問題ないと思いますよ。残り２．５ミリはちょっと使いすぎだと思います。５０％減ったら交換ですね。

１２００Ｒに乗ってます。
ちょっと距離乗ると痔ぎみになってしまうんです・・・
解消は無理なのでしょうけど改善はできるのでしょうか？
例えばシート変えると楽になるのでしょうか？

ただシート高が低くなると膝がきゅうくつになって違う所がきつくなってしまいます（身長１８１センチ）

困ったもんです。

> １２００Ｒに乗ってます。
> ちょっと距離乗ると痔ぎみになってしまうんです・・・
> 解消は無理なのでしょうけど改善はできるのでしょうか？
> 例えばシート変えると楽になるのでしょうか？
>
> ただシート高が低くなると膝がきゅうくつになって違う所がきつくなってしまいます（身長１８１センチ）
>
> 困ったもんです。
自分はコルビンシートにかえてますが,長時間乗ってもノーマルよりお尻が楽になりました。コルビンは幅があるので膝の曲がりも楽になりました。(当方180センチ)

> １２００Ｒに乗ってます。
> ちょっと距離乗ると痔ぎみになってしまうんです・・・
> 解消は無理なのでしょうけど改善はできるのでしょうか？
> 例えばシート変えると楽になるのでしょうか？
>
> ただシート高が低くなると膝がきゅうくつになって違う所がきつくなってしまいます（身長１８１センチ）
>
> 困ったもんです。

それは痔ぎみではなくて多分痔になってますよ。
一度お医者さんに診てもらうことをお勧めします。
対処は早いほうが良いですよ。

通りすがりレッドさん＞
一年程前バイク意外の事で医者に看てもらいました、それでその時は治ったんですが、最近また勃発・・・痔ってそういう物なんでしょうか？（ＺＲＸの関係なくすみません）

川崎太郎さん＞
これ以上膝がきつくなると辛いですね。
ＫＣＢＭとかでシート替えてる人がいたら跨らせてもらう等してから導入してみようかな？と思います（皆さんその時はよろしくお願いします）
シート高変えないで加工とかってしてくれる店あるのだろうか？お勧めな店ってありますか？

また質問攻めで申し訳ないです。

> 通りすがりレッドさん＞
> 一年程前バイク意外の事で医者に看てもらいました、それでその時は治ったんですが、最近また勃発・・・痔ってそういう物なんでしょうか？（ＺＲＸの関係なくすみません）

そうですか。
あと、排便後、ウォシュレットを使う等、肛門付近を清潔に保つのも
良いですよ。

恥ずかしくないですよ！
シートJOYに相談されてみてはどうでしょう。（少々値段が高いです）
または河名シート（値段はイイ感じ？）
多分　既製品よりはお尻に優しいかも・・です

> 恥ずかしくないですよ！
> シートJOYに相談されてみてはどうでしょう。（少々値段が高いです）
> または河名シート（値段はイイ感じ？）

河名シートとシートＪＯＹですね？
ネットで検索してみます。

よさん＞
お住まいは何所でしょうか？？
東京都内に近いのであればサゴウ工芸さんをお勧めします。
直にシートを持っていくとその場でシートのアンコの調整を
してくれます。
自分は初回に７回もアンコの調整をして頂き、その後も何回か
通い、合計１５回はアンコ調整をしました。
初回（初日）は13000円で何回でもアンコ調整可能。
次回からは3000円〜5000円で何回も調整可能です。
最終に表皮を変える場合は10000円（デザインは何でもOK)


http://www3.big.or.jp/~sagoh/

http://www5e.biglobe.ne.jp/~dacchi/

サゴウ工芸、私も一票。

「よ」さんと同様シート高低くしたくなかったので、○○mmダウンって謳っているカスタムシートではなく、
簡単に言うと前を盛って後ろを掘ってもらう感じでアンコ調整しました。
お尻が痛くなくなったのもうれしいですが、正しい位置に座れるようになってコーナリングがより楽しくなってきました。

私の場合は１ヶ月ほど前でしたが「ダッチ」さんとは違い15000円でした。
が、「ダッチ」さん同様、当日はその場で実際に運転しながら何べんも調整してくれましたし、
私の場合は、後で気になるところが出てきたら１回分はタダでやってあげるよって言われました。

あと余談ですが、私が行ったとき、ZRXのシートが３つもありました。
聞いたところ、直接来られない遠方の方が、宅急便＆電話やFAXでお願いしているそうです。
ZRXオーナーの皆さん同じことで悩んでるんだなって思っちゃいました。

なるほど・・・参考にします。色々考えてみます。
症状で悩んでいる？人多いんですね・・・。

私は体重は減量してますけど関係ないのかもしれませんね。

とにかくシートをなんとかするってのを考えて見ます。
ありがとうございましたm(__)m

サゴウ工芸もありますよ。
http://www3.big.or.jp/~sagoh

当方はデイトナのコージーシートに換えたところ、尻の痛みはほとんどなくなりました。使い始めは硬いかなという印象でしたが、その硬さがちょうどいいのだと思います。シート高２ｃｍほど低くなるようですが、数字ほど体感しません。当方は１７０ｃｍなのですが・・・

格好でＺＲＸ1200Ｒに乗ってる、非会員です。
単車は、趣味なんですが普段は全然乗りません。エンジンすらかけません。月に1.2回程度しか走りません。
やっぱり、毎日エンジンだけは、動かした方がいいのでしょうか？
超素人質問で申し訳ありません・・・

いろいろなご意見、皆様有り難うございます。
誰かに聞かないと不安だったので・・・
参考にさせて頂き、バイクライフを楽しんでいきたいと思います。

> やっぱり、毎日エンジンだけは、動かした方がいいのでしょうか？

↑この意味が「暖気だけをする」ということだとしたら、あまりエンジン
には良くないと思います。暖気もやり過ぎるとカムかじりの原因となりま
すから。
とはいえ長期間エンジンを動かさないと内部の油膜が落ちてきますので、
オイルをまわしてやる意味でも、たまには乗ってやりたいですね。

ただ、月に１〜２回程度乗るのであればそれ程神経質になることはない
のではないか？という気がします。

> 格好でＺＲＸ1200Ｒに乗ってる、非会員です。
> 単車は、趣味なんですが普段は全然乗りません。エンジンすらかけません。月に1.2回程度しか走りません。

それでＯＫ

> やっぱり、毎日エンジンだけは、動かした方がいいのでしょうか？

ガソリンのムダだね

> 超素人質問で申し訳ありません・・・

ちょっと回答にしては親切で無いような・・・。

超素人さん＞
私も同じような感じです（笑
とりあえずガソリンは一週間程度で劣化が始まるので
キャブ内のガソリンは抜いておくとイイですよ。
それと真夏や真冬はバッテリー端子を外すのも
イイと思います。
それだけで３年間、私は全くノートラブルです。

乗らなくても3〜5ヶ月でオイルは替えた方が良いですよ♪
どうでしょうか？
他に何かありましたら、可能な限りお答えします。

>> とりあえずガソリンは一週間程度で劣化が始まるので
> キャブ内のガソリンは抜いておくとイイですよ。

そこまで気にしなくてもいいのでは？
抜いてて万一火災になったらそれこそ大変ですし。

> それと真夏や真冬はバッテリー端子を外すのも
> イイと思います。

それは賛成です。

>
> 乗らなくても3〜5ヶ月でオイルは替えた方が良いですよ♪

そこまで金かけますか？バイク屋ですれば１万円近くかかりますよ。
確かに乗ってなくても半年交換が理想とは言いますが。
私の場合は１年くらい大丈夫ですね。

別に悪意があるわけではないです。念のため。

毎日エンジンの暖気だけしてると、ケース内の水分がオイルに
混ざったりして余計エンジンに良くないですよ＞超素人さん

> そこまで気にしなくてもいいのでは？
> 抜いてて万一火災になったらそれこそ大変ですし。

それはバイクに対する価値観の差かもしれないですね♪
でも火災って・・・。
それじゃキャブセッティングしてる人はどうなるのでしょう？＾＾；
私は本当に大事にしているので、劣化したガソリンを
エンジン内に入れたくないんです（笑
なのでキャブ内のガソリンを抜く事をオススメしちゃいました。


>>乗らなくても3〜5ヶ月でオイルは替えた方が良いですよ♪
>
> そこまで金かけますか？バイク屋ですれば１万円近くかかりますよ。
> 確かに乗ってなくても半年交換が理想とは言いますが。
> 私の場合は１年くらい大丈夫ですね。
>

これもバイクに対する価値観の差だと思うので
どちらが正しいと言うのは難しいですね。
でも上記の通り、私はバイクを大事にしたいので
乗らなくても半年に一回は替えたいと思っています。
幸い、そこまで乗らなくないので、３ヶ月もしくは
2000〜3000キロ毎に交換しています。

>>そこまで気にしなくてもいいのでは？

そーいえばそうですね(^^

> でも火災って・・・。
> それじゃキャブセッティングしてる人はどうなるのでしょう？＾＾；

ご存知ないようですが、結構燃料いじってて火災になるケースは
あるんですよ。本当に気にして火気厳禁の状態で作業してる人は
別として、休憩でついタバコを吸って引火とか・・
ガソリンつきの軍手に引火して焼死した人も実際いますし
倉庫で作業してて倉庫全焼させた人もいます。
そんなバカなと思うかもしれませんが、実際にいるのです。

ともかく、メンテはたとえそれが過剰だとしても、しないよりは
はるかにいいと思います。正しい手順でした場合ですが。

皆さん、弄る時には火気には充分気を付けて下さいね。

はじめまして。
自分はZRX400に乗ってるんですが最近ラジエータのファンが動いていないことがわかったんですが原因はなんでですか？教えてください！

> 自分はZRX400に乗ってるんですが最近ラジエータのファンが動いていないことがわかったんですが原因はなんでですか？教えてください！
全然回らないのですかねー？
ﾁｪｯｸ事項、注意：あくまで1100のサービスマニュアル参考ですが。
メインヒューズ（スターターリレー内）、ラジエーターファン用１０Ａヒューズ（ジャンクションＢＯＸ内）

ラジエーターファンＳＷリード線のコネクタを外し、適当なリード線
でハーネス側のリード線を短絡する。（マニュアルより抜粋）
＜あくまで１１００のマニュアルですので参考まで。＞

と記入して有りますが、ファンＳＷの故障（劣化）か、もしくはファンモータの劣化、各部ケーブルの断線、ファンＳＷのコネクタが端子部で抜けてませんか。

まったく動いていないのです・・・・コネクターは外れてないのでもしかしたら老化かもしれませんね？
書かれていたことをやってみます！

ありがとうございました

98ZRX1100に乗っている、制御といいます。
アナログ式の油温計（ﾒｰｶ-は検討中）を取り付けようと思っているのですが、油温計を取り付けるにあたり現状の油温ｾﾝｻｰをそのまま使用するのですか？それともｾﾝｻｰもﾒｰﾀｰに合わせて交換なのでしょうか？
アナログ式のﾒｰﾀｰを取り付けている方、お勧めのﾒｰｶｰなどあれば教えて欲しいのですが。
ﾖｼﾑﾗのマルチﾃﾞｼﾞﾃﾝも考えたのですが金額が・・・
出来ればﾃﾞｼﾞﾃﾝについても教えていただければ嬉しいです。
皆さん宜しくお願いします

> 98ZRX1100に乗っている、制御といいます。
> アナログ式の油温計（ﾒｰｶ-は検討中）を取り付けようと思っているのですが、油温計を取り付けるにあたり現状の油温ｾﾝｻｰをそのまま使用するのですか？それともｾﾝｻｰもﾒｰﾀｰに合わせて交換なのでしょうか？

ノーマルセンサーはそのままで、後付けでセンサーを左のピックアップローターカバーの下のボルトと交換になります。

>>98ZRX1100に乗っている、制御といいます。
>>アナログ式の油温計（ﾒｰｶ-は検討中）を取り付けようと思っているのですが、油温計を取り付けるにあたり現状の油温ｾﾝｻｰをそのまま使用するのですか？それともｾﾝｻｰもﾒｰﾀｰに合わせて交換なのでしょうか？
>
> ノーマルセンサーはそのままで、後付けでセンサーを左のピックアップローターカバーの下のボルトと交換になります。


通りすがりさん、有難うございました。

お願いします。00年式1100ですが、リアタイヤを現行型の180サイズにしたいのですが、どうしたら良いでしょうか？素人の為、皆様のアドバイスを宜しくお願いします。

過去にもたびたび出てきましたから
ワード検索等を使用して調べられては
いかがでしょうか？
個人的には安いこともあって170を使っていましたが・・・

１１００のホイールリム幅は５Ｊですが、そのまま１８０入れても特に目立ったネガは出ないようです。理論上若干プロファイルが設計値とは違ってきますが、おなじ１８０でもメーカーによって微妙に違いますし。わたしも一度Ｄ２０８の１８０入れてましたが、今はパイロットロードの１７０で満足してます。

何も考えずに
タイヤを180に替えたら！

1200Sのメーターは水温計、燃料計が標準です。やっぱりインジケーターより水温計の方が私個人としては好きです。ヨシムラのデジテンも良いですが純正の方がすっきりして好みです。これを1100に装着している方いらっしゃいますか？もしくは装着可能ですか？どなたか教えてください　お願いします。

僕は'97年の1100ですがメーターフルAssyで1200S用を装着しています。
取り付けはステーを自作すればカウル内にきちんと収まります。
コネクター類はそのままでOKでしたよ。
但し水温計を動かすためにはサーモスタットの所についている水温警告スイッチを1200S用の水温センサーに交換し、油圧ランプのハーネスとの間に入っているダイオードをはずさなければなりません。
以上の作業で水温計も正常に作動しますよ。

非会員ですが、教えて下さい。
Auto R-ISMという所から販売されている振動防止（抑制？）用のハンドルウエイトを装着されている方はいらっしゃいますでしょうか。ノーマルでも付いているハンドル端部にある防振用の錘ですが、その重量がノーマルより少し重いとのことです。
当方、長距離ツーリングが好きなので、少しでも手の痺れを軽減できるのなら装着してみたいと思います。
いかほどの効果なのでしょうか。インプレお願いします。

そんなにハンドルの振動がスゴイですか？
社外のハンドルに替えても、振動ってほとんど無いですよ。
締め付け等の確認をしてみて下さい。

それでも振動がスゴイ場合は中に砂を入れるという
方法を取っている人が結構いますので、ご参考までに。

走っている途中にいきなり回転が落ちてしまい、それ以降かかりません
セルを回してもジジジジとヒューズボックス辺りから変な音がしてセルも動かなくなりました
なぜでしょう、もし分かる方がいたら教えてください

ヒューズボックス開けて、飛んでないか確認して下さい。

> ヒューズボックス開けて、飛んでないか確認して下さい。


早速見てみました
ですが、全部大丈夫でした。
お返事ありがとうございました

> 走っている途中にいきなり回転が落ちてしまい、それ以降かかりません
> セルを回してもジジジジとヒューズボックス辺りから変な音がしてセルも動かなくなりました
> なぜでしょう、もし分かる方がいたら教えてください

発電してないのでは？
ステータコイルやレギュレーターを見てみたらどうでしょう。

>>走っている途中にいきなり回転が落ちてしまい、それ以降かかりません
>>セルを回してもジジジジとヒューズボックス辺りから変な音がしてセルも動かなくなりました
>>なぜでしょう、もし分かる方がいたら教えてください
>
> 発電してないのでは？
> ステータコイルやレギュレーターを見てみたらどうでしょう。

ありがとうございます
テスター買って調べてみます

うーん　バッテリーあがりでは？
買ってから違った！では悔しいのでまずはお店で
バッテリーの電圧チェックをしてみましょう。

> うーん　バッテリーあがりでは？
> 買ってから違った！では悔しいのでまずはお店で
> バッテリーの電圧チェックをしてみましょう。
>

ありがとうございます
やってみます

新たにDENSOイリジウムプラグを購入して装着したのですが、取り付けてから５００きろくらい経ってから橋脚の継ぎ目や首都高の継ぎ目などの段差の上を通過すると一瞬回転数が下がり(体感できます)ポン！とものすごい音がしてニーグリップしていないと体がもっていかれそうになります。これは世にゆうプラグのかぶりという症状なのでしょうか？ちゃんとトルクレンチで計って締めたのですが・・・なにか解決策があったら教えて下さい。

継ぎ目の隙間に一瞬だけタイヤが挟まるから音がして回転数が下がるんですよ。かぶってないです。

変更前まで異常が無かったので有れば
プラグ関係では？
プラグコード及びプラグキャップ等の接続関係を
チェックしてみては如何ですか、

自分もイリジウムプラグ+プラグコ-ドをかえていますが、ヒロポンさんのような症状は体験したことはないですね・・・。もう少し細かく教えてもらわないと分かりませんが、今の段階では、キャブとか、どこか接触が悪いのか・・・って感じじゃないですかね。良かったらもう少し詳しく教えて下さい。

圭さん早速のレスありがとうございます。もう少し詳しく状態を書きますと、車両は４００でプラグの先端だけが極端に黒くかぶっており、ポン！ポン！という音の症状はクランクカバーのネジ穴が馬鹿になってそこから排気漏れを起こしている時の音に大変似ています。(でもネジ穴・もれも問題ありませんでした。)あと４本とも少しガソリンのにじみがありました。マフラーはアクラポビッチを加工してつけているのですが、ノーマルに戻しても症状は改善されませんでした。と、大体こんなところです。引き続き考察お願いします。

キャブはノ―マルですかね？ノ―マルでエアクリ−ナ―が付いていて、走行距離が結構あるなら、まずキャブのオ―バ―ホ―ルしてみて下さい。
社外のキャブやジェット類をかえているなら、セっテイングを変えてみては・・・。原因がキャブじゃないなら、エンジンあたりが怪しく感じるので、早めにバイク屋さんに見てもらった方がいいとおもいます。
あまりお役にたてなくてすいません。

2000式1100のオーナーです。
中古で買ったのですが、リアサスペンションのセッティングについては
まったく気にしたことがなく、前オーナーがセットした状態で乗って
います。ノーマルサスです。
プリロード（バネの長さ？）について教えてください。
プリロードを強めるとサスペンションが「堅め」になるのでしょうか。
現状では一番左（最強？）から２つめの溝に突起が位置しています
（すみません、うまく説明ができなくて）。ということは、堅めになって
いるということなのでしょうか。
私は８０kgを超える体重なので、堅めであればいいと思っていますが、
このプルロードの調整意味も含め、教えていただければと思います。

プリロードは文字通り、予め負荷を掛けておくことで、ダンパーの底づき防止と、車体姿勢の調整というほどの意味です。プリロードを掛けるとバネが縮んで、動作範囲は狭くなりますが、「硬くなる」わけではありません。「硬く」するにはバネ自体の交換が必要です。
ノーマルサスは５段階だったとおもいますが、最弱と最強とを試してみれば、車体姿勢の変化から来るハンドリングの違いがわかると思います。最強を２人乗り用と考えれば良いと思います。
同じようにフロントフォークのプリロードも試してみて下さい。
サスに関する情報は雑誌や書物でいろいろ出ているので、詳細な情報はそちらでつかめると思います。ただ専門家でもサスに対する捕え方はいろいろあって、私なども迷うことが多いですが、要は自分の感覚でしょうか。

> ノーマルサスは５段階だったとおもいますが、最弱と最強とを試してみれば、車体姿勢の変化から来るハンドリングの違いがわかると思います。最強を２人乗り用と考えれば良いと思います。


のりさん、情報有難うございます。
私は自家用車を持っておらず、もっぱらタンデムで子供や家内を乗せて
いますので、「2人乗り」が日常のベースになっています。
現状、最強から2つ目の状態であると思われますので、理にかなった
セッティングかもしれません。

のりおさんのおっしゃりとおりですね。
私もノーマルサスの時にいろいろ雑誌などで情報を仕入れて、自分でいろいろ走ってはためしていました。
以下に集めた雑誌の記事をはりつけます。ZRXノーマルサスのセッティングについての記事からの抜粋です。

○記事より
伸び側は重要、圧はとくになくてもよいとされている。
圧側が欲しいときは、サーキットなどのからり攻め込んだとき（ピストンスピードが速いときの圧）
カヤバ純正サスペンションセッティング
FRONT標準
イニシャル　14mm突き出し
上のネジ（Ten伸び）最強から6段戻し（12段階）
下のネジ（Com圧）　最強から7段戻し（10段階）
フロント１G　　　　　34(116)mm
フロント残フォーク　27mm

REAR標準
イニシャル　最弱より2段（5段階）
上のネジ（Com圧）2番（4段階）
下のネジ（Ten伸び）2番（4段階）
リア１G　　　　　12(19)mm


●ビッグマシンベストセッティング
FRONT
上のネジ（Ten伸び）最強から6段戻し（12段階）
下のネジ（Com圧）　最強から４段戻し（10段階）

REAR
イニシャル　最弱（5段階）
上のネジ（Com圧）１番（4段階）
下のネジ（Ten伸び）３番（4段階）

●ロードライダーベストセッティング
FRONT
イニシャル　20mm突き出し最弱
上のネジ（Ten伸び）最強から1段戻し（12段階）
下のネジ（Com圧）　最強から1段戻し（10段階）
フロント１G　　　　　39(111)mm
フロント残フォーク　12mm

REAR
イニシャル　最弱（5段階）
上のネジ（Com圧）2番（4段階）
下のネジ（Ten伸び）４番（4段階）
リア１G　　　　　16(25)mm

北米1200R@まささん、詳細情報恐縮です。
なるほど、各種雑誌の特集も詳細な情報源ですね。
まずノーマル（出荷時）のセッティング情報に感謝です。
試してみます。
自分の体重や荷重のかけ方で変わると思いますので、勉強していきます。
有難うございました。

どなたか教えてください、
自分のＺＲＸ１１００は３万キロちょい、
今日ツーリングに行ったら、ハンドルを右から左へ、
または左から右へ切るときに真っ直ぐのところで一回止まって、
その後また切れていくって言う感じになってしまいました、
一緒に行った友達には『ステムベアリングじゃないか？』と言われました、
距離も距離なのでそろそろあちこち弱ってくると思うので、
ベアリングを代えたいのですが、
ちまたで流行っている（？）テーパーローラーベアリングってのは良いんでしょうか？
どなたか詳しい方もしくは装着してる方のアドバイスが頂きとうございます。

皆様＞ありがとうございます、
なんか乗りづらいので、早めにお店に行って相談してみます。

ステムベアリングは上下ともテーパーローラーです。２０年程前はボールが多かったですが。私も３万キロ弱で交換しました。２万キロ前後が交換時期らしいです。前輪を浮かして、ゆっくりハンドルを左右いっぱいに切ってみてどこかにひっかかりがないかみてください。微妙なレベルでもハンドリングにはかなり影響します。
　ほんとはボールのほうがスムーズさで勝るようですが、１万キロもつかどうからしいです。
　それからステム部は非常に微妙な締め具合を要求しますから、経験豊富なショップへ依頼した方が良いです。２〜３万だったかな。

ＺＲＸ１１００・１２００ってステムベアリングはテーパーローラーが純正の筈ですが・・・・
峠とかを良く走る車体やそれなりのアベレージで走る車体は１万キロ辺りで、レース側に打痕が付きます。
因みに、私の１２００Ｒは１万キロ強で交換になりました。

ベアリングの中でラジアル方向（前方からの荷重）に最強の剛性を誇るのがテーパーローラーベアリングです。その次アンギュラボールベアリング、深溝ボールベアリングと大きく分けて３つあります。町乗りベースでは衝突時の剛性など考えたらテーパーローラーでないとすぐにステムベアリングが壊れてしまうのではないでしょうか？
ベアリングの剛性が高いということはその分フリクション（抵抗）もでかいので操作感はよくないでしょう。昔のバイクはアンギュラボールベアリングが付いているのをよく見たような。

(削除されました)

参考になりました。みなさん、ありがとうございました

私は、柄のところにスパナが使えるような六角がついたドライバー（pb・マック・ｋｔｃ等）ではずします。

こんな奴↓

http://www.atu.jp/topics/img/43-3.jpg

アノ程度の硬さなら、ねじ山を破壊せずにかんたんにとれます。

バーエンドのネジ固くて外れませんね
私は諦めて、純正のスロットルグリップを買って付けちゃいました。
グリップの社外品に変えるなら、この方がお手軽ですし
車検の時に戻す必要があるなら、交換も簡単かと思って
スロットルグリップアッシで1500円位でした。

インパクトドライバーを買ったり
シャフトが長いレンチ等の工具を買うより
お手軽だと思います。
ねじ山も潰す心配ありません。

でも、爽健美茶さんのやり方が、一般的ですけどね(笑)

はじめまして、テルビリーさん。

バーエンドのネジはハンドルウエイトを止めているネジのことでね。

それでしたら、ネジロック剤を塗って止めています。
一番手っ取り早いのは、ショック（インパクト）ドライバーで、
外すことが出来ます。

この時、ハンドルを通じてショックが加わりますので、
ヘッドライト等のバルブが切れる場合があるので、注意しましょう。

私は、この時にバルブが切れてしまいました。
念のため、バルブを外した方が良いかも。

参考まで・・・。

http://www.geocities.co.jp/Milkyway-Kaigan/2601/

私も自分でハンドルを交換しようと交換を試みたのですが
はずすことが出来なかったので結局お店ではずしてもらったのですが、お店の人は

ハンドルウエイトをバーナーで慎重に炙りねじロック剤を溶かし
グリップの大きめのドライバーで回してましたよ。

バーナーで炙る時はグリップなど溶かさないように
注意してやるように！って言ってましたよ。

参考になれば良いのですが。

01の1200Rに乗ってます。（ほとんどノーマル）キャブレターのイン
ナーパーツを輸出用に交換してる人いましたら、インプレをお聞きし
たいのですが・・・確か高回転の伸びが良くなるって聞きました。FC
R入れた方がいいんですかね？よろしくお願いします。

私の01年国内仕様車の1200Rもインナーパーツを輸出用に替えた仕様です。
発売当初雑誌等で盛んに国内vs輸出仕様車の比較記事が出ていて、高回転域では、
断然輸出仕様車が面白いような記事がありました。
ほとんど自分では何もいじらないので、初めからキャブ交換は考えてなく
ビックバイクはこれが初めなので国内車で十分。実際乗り出した時の
パワーは
必要十分で満足でした。しかし慣れというものは恐ろしくビビッていたフル加速も
あれ？こんなもんだったかな？と別に不満はないのですが、時に物足りないことも感じ、
メンテをほとんど行わない自分にはインナーパーツの交換でなんとか変化を期待して･･･と交換してみました。
が常用回転での走りではまったく同じ感じでした。
（感じ方や印象の違いは個人差があるので、あくまで私個人の見解
ですが･･）
なので初めは無理やり回転を上げて走ってたりもしてみましたが、たしかに
少しはパワーが上がったかな？と思うくらいで良く分からないのが正直な印象でした。
そんなに高回転をキープして走る場所もありませんし、自分にはそんな走りは無理ですし･･･
しかも、乗っていくに連れて、ますますバイクに慣れてしまい今では
交換前とまったく違いが分からないです。
まあ今ではパワーを抑えられている国内仕様を元に戻して乗っているんだという気分の問題だけです。
交換の時はリプレイスマフラーに交換しないと、ノーマルのままではヌケが悪くて
性能を発揮出来ないかもしれません。

う〜んさん、モンスターさんお返事ありがとうございます。最初のころは加速に満足してましたが、慣れてくると遅く感じてしまい・・・^^;ノーマルキャブだと高回転の伸びが無いののを痛感して・・・いろんなコストを考えると自分には輸出用で十分な気がします。とりあえずインナー交換でもしてみます。ありがとうございました。

キャブのインナーパーツを交換しても、トップでの規制されていたものが開放されるだけなので、大差はあまり感じないでしょう。
新品のフルパワーインナーパーツを購入されれるのであれば、ダイノやバクダンキットをそのまま取り付けたほうが体感は出来ると思います。

ノーマルキャブのフィーリングでパワーアップしたいのなら、インナーキットを組むのが良いでしょう。
ただし、ダイノジェットやバクダンキットでも真冬では１３０ＰＳ位のパワーが出ます。
ダイレクト感を望むのであれば、ＦＣＲやＴＭＲなどが良いです。
１３５〜１５０ＰＳ弱出ますが真冬の話だし、ピークでの事ですから
通常の使用（４０００ｒｐｍ位まで）だったらパワー的には一緒じゃないですかね・・・・
低回転域からのツキが良いか悪いかの差と、最低でも年２回〜３回の
ジェット類のリセッティングと言う手間が掛かりますが・・・・
私は最初、輸出用インナーパーツ＆バクダンキット仕様でしたが、直キャブのダイレクト感が魅力だったので、ＦＣＲに換装してます。
ノーマル仕様のキャブもＦＣＲ等もピークパワーは大差ありません。
ピークに行くまでのレスポンスや到達時間が違うように思いますよ。

それはアナタが何を求めているかで違って来ますよ。
とにかくフルパワーを求めるのか？
トータルで乗りやすくてノーマル+αで乗るのか？
前者ならＦＣＲですし
後者なら逆車インナーパーツやバクダンキット＆ダイノジェット
ですね。
私が思うにＦＣＲ入れて140〜150馬力出して乗りこなせる人って
ほとんどいないような気がします。
レースやサーキットで走行会にバリバリ参加してるならともかく
見栄や見た目勝負でＦＣＲ入れると後で泣きますよ。

自分のＺＲＸはＦＣＲをいれてます。
１45馬力くらい出てますが、はっきり言って、ツ−リングや街のりでは、扱いにくいです。サ―キットとかなら別ですが・・・。
以前は、ＴＭＲをいれていましたが、ＦＣＲよりは扱いやすかった気がします。（セッテングやメンテ不足もあると思いますが）
サ―キットとかに使わないなら、ノ―マルキャブをセッティングして乗ったほうが、快適でコストも安いのでいいとおもいますよ。

会員番号１４８５のさとまさです。
００ＺＲＸに乗ってますがリアフェンダーが路面のうねったところを
走るとガタガタ音がします。ネジの緩みかと思い確認しましたが
緩みはないのですがフェンダーを手で上下させると結構動きます。
テールカウルと接触して粉吹いてる状況で、この症状は私のバイクのみ
なのか確認したく質問しました。樹脂ゆえ、合成不足からくるものなのか
それならそれでいっそのことアルミ製のフェンダーレス化も考えたいですね。

気を付けましょう！私はそれでリアカウル（テールランプの当たる所）にひびは入りました。

> 気を付けましょう！私はそれでリアカウル（テールランプの当たる所）にひびは入りました。

しっかりとネジが緩み、カウル外したら落っこちてきました。
ねじロックで締めたんでがたつきなくなり良い感じです

> 気を付けましょう！私はそれでリアカウル（テールランプの当たる所）にひびは入りました。

結構、同様のトラブルってあるんですねぇ（謎）
リアカウルが破損したら高くつきそうなので今度の休みにでも
ばらして増締めしてみます。ありがとうございました。
こういうのってリコールとかでなおらないもんかなぁ〜

シートカウルを外して確認しましたか？
シートレールの後ろの方に横から入る6mmのネジがあるんですが、
僕の1100もよく緩みました。
中強度のネジロックを塗布して締め直してからは緩んできてません。
的外れな回答だったらごめんなさい。

私も一番後ろのボルトが緩んで、ガタつき＞粉吹きました。
ロックタイト塗って締めたら、その後ゆるんでません。
ちなみに02の1200です。

http://www1.suzuki.co.jp/motor/jaja/what/read/index.html

通りすがりさんのご指摘の場所が怪しいですね。
僕もあそこのビスの緩みに起因するリヤフェンダーのがたつき
に悩まされておりました。
今度構造を確認した上で、長めのビスに交換してロックナットでも
つけて固定しようかと思案していたところですが、ネジロックという
手もありましたね。
僕もマネさせていただきます。ｗ

> シートカウルを外して確認しましたか？
> シートレールの後ろの方に横から入る6mmのネジがあるんですが、
> 僕の1100もよく緩みました。
> 中強度のネジロックを塗布して締め直してからは緩んできてません。
> 的外れな回答だったらごめんなさい。

シートカウルは外して確認してません。今度外して確認してみます。
中古で購入してツールボックスのガタがありクッション材入れて
直ったかにみえたんですが・・・いろんなとこが緩むのですね。
ネジロックでかためてみます。ありがとうございました

ちなみに１１００です。書きこみ不足をお許し下さいm(__)m

タイヤについて、みなさまのご意見お願いします。
今まで、旧パイロットレースを３セット履いてましたが、
現在製造中止となり、Ｄ２０８を履きましたが
どれもグリップ不足に満足できません。
パイロットレースＨ２とＤ２０８ＧＰのグリップなど
教えていただけますか？
また、Ｐレース履かれた方で、その差など教えてください

ちなみに今までのライフはＰレースで１０００Ｋｍ
Ｄ２０８は４００Ｋｍでした
Ｐレースは冷えている時は、まったくグリップしないけど、
温度があがれば、まずスライドする事はなく、溝がなくなっても
グリップはかなりありました。

Ｄ２０８は冷えている時からスライドするし、温度を上げすぎると
ズルズルって感じで、暖まった時でもまぁまぁって感じで
いつ美味しいグリップが得られるのか
わからないまま終わった感じです。

こんにちは。自分は、ZRX1100にのっています。過去にSPA直入の三時間耐久で、D208GPを使いましたが、グリップは良かったですよ。ただ、ライフは短いです。二時間たったくらいから、ズルズルきてました。ただ、ZRXだとスイングア―ムや前後サスを変えないと、高速コ―ナ―で振られて、怖いみたいですよ。H2のほうが扱いやすいみたいです。ミシュランやピレり―は、ZRXと相性がいいという話はよく耳にします。自分はパイロットパワ―を試してみようとおもっています。あまりやくにたたない意見ですいません。よかったら、参孝にしてみてください。

はじめまして、ZRX1100に乗っています。僕は街乗りもしますのであてにならないかもですが、
旧パイロットレースから208（タイプGですが）に履きかえた時は僕も似たような感覚でした。
パイロットレースは周回を続けても安定しているのに対して208はタレやすく、
いざ滑ったときも一気にいく感じで、溝が無くなってきた時もグリップの低下が著しく感じられました。
ライフはどちらも2000キロ程でした。

パイロットレースは高速で140�`以上になるとグリップしすぎて蛇行すると聞いています。レプリカ向けのタイヤはステアリングダンパーやセパハン、スイングアームの交換等でカスタムした車体なら別ですがネイキッドには適応しないとか。あきらさんが一般道ユーザーならパイロットロードとか、ミシュランやメッツラー等の同レベルでもいいのではどうでしょうか？サーキットユーザーならばパイロットレースの必要もあるかも知れませんね。今度のＤ220は前評判がいいみたいです。私もタイヤの寿命が来たのでこれに交換しようと考えています。

０１の１２００Ｒに乗って３年。距離は２５，０００ｋｍを超えたところです。先日プラグ交換したとき、ねじやまのところにオイルがついていました。マフラーからも微量の煙がでます。乗っていてもかぶったような感じになります。似たような症状を体験した方や、わかる方がいましたら是非教えてください。よろしくお願いいたします。

のりおさん、ＺＲＸ１１０乗りさん、ＺＯＯ＠モンスターさんありがとうございます。いろいろ見てみます。

ヘッドカバーのプラグホール部にワッカ状のパッキンが在るんですが、ここからオイルが滲んでいませんか？？
１度確認してみて下さい。（私の場合はここからでした）

ホントにオイルだったら、オイル上がりということでかなりヤバイですね。あるいは空燃比が狂っていてガスが濃くなっているだけかもしれません。エアクリの状態をみて、キャブのOHして様子をみてはどうでしょう。２５０００キロでピストンリングがいかれるとも考え難いので。

> ホントにオイルだったら、オイル上がりということでかなりヤバイですね。あるいは空燃比が狂っていてガスが濃くなっているだけかもしれません。エアクリの状態をみて、キャブのOHして様子をみてはどうでしょう。２５０００キロでピストンリングがいかれるとも考え難いので。
＞以前ＣＢ４００で似たような症状を経験したことがあります。その時は、ヘッドカバーガスケットからのオイル漏れでした。一度タンクを外してそこら辺を確認してみる事をお勧めいたします。

1200Rにヨシムラのデュアルテンプ付けてますが盗難が心配です
どなたかカウル内にマウントできるステーを知ってたら教えて下さい、前に見た事があるのですが見つけきれなくて、よろしくお願いします

http://www.ms-sailing.com/

> http://www.ms-sailing.com/
きむさんありがとうございます、やっとメーターを気にせずにバイクが止められます

1100にハイスロを取り付けようと思っているのですが、キャブのはずし
方を教えて頂けないでしょうか？よろしくお願いします。

はじめまして、私のでよければ、レポートしています。
参考になれば・・・。
http://www.geocities.co.jp/Milkyway-Kaigan/2601/ZRX.htm

大変参考になりました。爽健美茶さま、本当にありがとうございました。

> はじめまして、私のでよければ、レポートしています。
> 参考になれば・・・。
> http://www.geocities.co.jp/Milkyway-Kaigan/2601/ZRX.htm

１、手先が器用ならキャブを外さなくてもスロットルワイヤーは交換できます。

２、起用じゃない場合はキャブとクリーナーボックスの間のインシュレータ
ーを取り、エンジン側のクランプを緩めて後ろに引いたあと横に引き出す。

３、インシュレーターを取るのがめんどい時は、ボックスのフレーム取付ネ
ジをゆるめ、インシュレーターはグイと潰したままキャブを後ろに引き、横
に出す。（インシュレーターに傷付く）

ここで聞くということは、観察して自分で判らなかった思うのでが、なら止
めたほうが良い。

> １、手先が器用ならキャブを外さなくてもスロットルワイヤーは交換できます。
>
> ２、起用じゃない場合はキャブとクリーナーボックスの間のインシュレータ
> ーを取り、エンジン側のクランプを緩めて後ろに引いたあと横に引き出す。
>
> ３、インシュレーターを取るのがめんどい時は、ボックスのフレーム取付ネ
> ジをゆるめ、インシュレーターはグイと潰したままキャブを後ろに引き、横
> に出す。（インシュレーターに傷付く）
>
> ここで聞くということは、観察して自分で判らなかった思うのでが、なら止
> めたほうが良い。

ありがとうございます。一度挑戦してみて駄目ならあきらめます。

ZRX1100に乗っているうまです。
フルスケールメーターの装着を検討して７年・・・、なかなか決断ができませんでした。ZRX400の出物がありまして、４００と１１００のメーターの互換性ってあるのでしょうか？ご存知の方教えてください。

> ４００と１１００のメーターの互換性ってあるのでしょうか？ご存知の方教えてください。

あります。
中身は同じです。
自分が４００から１１００に乗り換る時、４００用の２４０km/hメーター移植しましたが、正常に作動してます。

>>４００と１１００のメーターの互換性ってあるのでしょうか？ご存知の方教えてください。
>
> あります。
> 中身は同じです。
> 自分が４００から１１００に乗り換る時、４００用の２４０km/hメーター移植しましたが、正常に作動してます。

早速のご返答ありがとうございます。
安心して取り付けができます。

1200ＲにＨＩＤをつけようと検討中です。
探してみたのですが、いろいろとあって分かりません。
使われている方、お勧めはどのメーカーのでしょうか？
また、取り付けは自分で行おうと思うのですが、自分で可能でしょうか？（サービスマニュアルも購入予定。）

サンテカのＨＩＤ＋シビエレンズを装着しています。
ド初期の物を１１００に装着してましたが全く問題起きなかったですよ。
装着その物も1時間もあれば出来ました。
その後、１２００Ｒに乗り換えた時に最新ロットの物に替えましたが、こちらも全く問題無しです。
１２００Ｒに乗り換えてから暫くノーマルで乗ってましたが、やはり暗く感じました。
今は快適なナイトランを楽しんでいます♪

私はサンヨーテクニカＨＩＤを装着しています。
確かに評判はあまりよくありません。現にモンキー用に購入した
バルブは割れてしまいました。その原因は私の作業ミスかもしれませんがサンテカさんに相談したところ丁寧に説明していただきその上
新品バルブに交換していただきまました。今のところＺＲＸにはないも不具合はありません。取り付け自体はそれほど難しいものではないと思います。

私もサンテクHIDを購入し、自分で装着しました。
5000km走行しましたが、私の場合、特に不具合なしです。

あっしも1200Rに着けてます。パッシングの時にシャカっていう音が気になるくらいです。明るいしいいですよ。H4アダプターが割れたときもメーカーさんは代替品を余分におくってくれましたし。安いし、取り付けもあっしの場合ですが、一時間で済みましたよ。
>

０４ＺＲＸ１２００を買いました！
非常に満足しているのですが、唯一の欠点はマフラー音がほぼ無音状態なことです。
で、サイレンサーを購入しようと思うのですが（価格的にフルエキは無理）、おすすめのサイレンサーはどのようなものでしょうか？
以下のような条件のものを探しています。
�@車検対応（音は五月蠅すぎず良い音ならなお良し）
�Aタンデムステップが使える
�Bパワーアップ！
�C（あたりまえだが）純正エキパイに接続可能
�D（はげるという噂なので）カーボンは避けたい
�D高額ではない

　０２−１２００の国内使用に乗っている天せいろです。
　おすすめのサイレンサーと言うことですが、私はデビルのスリップオン（車検非対応のカーボン）を付けています。
　音は五月蠅いけど隣近所に気を遣ってバッフルを入れたりして対応してますよ。
　私としては、
�@どうせ、２０分もあれば交換できんだから、車検対応じゃなくても良いんじゃない。（車検時にノーマルに交換）
�Aスリップオンならタンデムステップは外さなくても良い。
�B交換だけで多少パワーが上がるが、キッチリやるならキャブセッティングが必要。
�C純正エキパイに付けられるのがスリップオンマフラーって言うのよ。
�Dステッカーじゃあるまいしハゲはしない。
�Eだいたいどんな物でもフルエキの３分の１位の値段。

　どこのメーカーの物を付けても自分の好みだけど、必ずキャブのセッティングで頭を痛めるとおもいますよ。

レスありがとうございます。
勉強になりました。（まだまだ勉強不足です）
　もっと勉強して選択したいと思います。（ストライカーのスリップオンに今興味があります。）

ツキギさんのボルトオンサイレンサーならどうでしょうか？
材質はアルミかチタンだったと思います。
�@と�E（←でしょうか？�Dが二個あるっす！）を満たすかどうかは
連休明けに問い合わせてみてはどうでしょう？
私の単車は規制に関係なき年式の為、『触媒』についてはよくしりませんです。でわ。


> �@車検対応（音は五月蠅すぎず良い音ならなお良し）
> �Aタンデムステップが使える
> �Bパワーアップ！
> �C（あたりまえだが）純正エキパイに接続可能
> �D（はげるという噂なので）カーボンは避けたい
> �D高額ではない

ARK店限定200台にBEETスリップオンがついている1200Rがあります。
なかなか人気なのか、今日もバイクやでお客があれだけ欲しいと
言って発注しているのを見ました。
回答になっていませんが、一つの選択肢としてどうぞ

いつも楽しく拝見させてもらっています。青の1200R乗りです。一応会員ですが・・。
よく目にする話題(議題？)ですが、↓に出てきたG.M.Dコンピュートラックの話題とダブるのですが、1200のリアホイールのオフセットはどこで行っているのでしょう？スイングアーム自体？、ホイールのみカラーなどで？、ピボット部にてスイングアームをカラーにて？いかがでしょうか？またこのオフセットの修正にはどのような修正になるのでしょうか？
ゆくゆくは社外スイングアームに交換しようと思っているのですが、たとえば社外のスイングアームはノーマルホイールとの組み合わせだとやはり右に5mmのオフセットになるのでしょうか？
長々とすみません。ご存知のかた宜しくお願いします。

ZRX１１００に今使用しているオーリンズをそろそろOH（メンテナンス）に出そうと思います。ラボカロッツェリアに出そうと思っていたところレースやってる友人から料金は少し高いが是非スクーデリアオクムラが良いと勧められました。独自のノウハウ（セッティングデータ）があって新品よりも良くなるとか・・ほんとですか？どなたかスクーデリアオクムラでメンテナンスされている方いらっしゃいましたらお話お聞かせください。よろしくお願い致します。

1200Rに乗っています。

先日、スクーデリアオクムラさんにてリアオーリンズのフルメンテナンス＋インナーロッドのチタンコーティング（ゴールド）をしてもらいました。
注文は、「とにかくよく動くようにして」と伝えただけです。
で、取り付けてみての感想ですがほんとによく動きます！
今まで振られていたギャップを平和に通過できるようになりました。
走行中の車体のフラット感（車体は一定でホイールだけ動く）が以前より上がった感じです。
フルメンテナンス（通常のOH)では、ガス圧を上げているようですよ。
仕様変更をするならその上のMEチューンになると思います。

nobuさん早速のお返事ありがとうございます。噂だと完成品はオクムラが推奨するセッティングにアジャストしてあるとのことですがそのセッティングはいかがでしたか？あと今までの自分のオリジナルのセッティングに戻した場合　OH前とは乗り味が違いますか？

画像掲示板に写真を貼りました。

すみませんまじめ兄さんは主水でございます　
nobuさん追加で質問なんですがショックに張ってあったシールは
オクムラでメンテナンスすると張られるものなんですか？
初めて見るシールで非売品のような気がしたもので・・
さりげなく主張していて良いですね！

> 噂だと完成品はオクムラが推奨するセッティングにアジャストしてあるとのことですがそのセッティングはいかがでしたか？

「スプリングイニシャル２０mm、スプリングセット長２１３mm、伸び側減衰最強から１５クリック戻し、圧側減衰最強から３クリック戻し、窒素ガス圧9.5kg/cm→11.0kg/cm」
これがオクムラさんの推奨セッティングです。
これはセッティングベースデータとしてショックに同梱されてきました。
また、個人データとしてオクムラさんにも保存されるみたいです。
セッティングに関してはやっとサスが馴染んだところで、まだこれからですがリアがよく動く（沈む）為か上り坂でアンダー気味です（自分の乗り方では）。下手なだけですが（笑）
以前と比べるとコーナリング中のギャップ通過時の安心感ははっきりと上がりました。

> あと今までの自分のオリジナルのセッティングに戻した場合　OH前とは乗り味が違いますか？

すいませんが、試してないですm(_ _)m

> nobuさん追加で質問なんですがショックに張ってあったシールは
> オクムラでメンテナンスすると張られるものなんですか？
> 初めて見るシールで非売品のような気がしたもので・・
> さりげなく主張していて良いですね！

あれはオクムラさんで貼ってくれます。人によってはスプリングの内側に貼ってあったりします（そっちの方がよかった・・・）
あと、写真は左ですが右のショックにはストロークセンサーも付きます。
それを見るとほとんど目いっぱいまでストロークしてました。

nobuさんいろいろ教えてくださってありがとうございます。そうですかオクムラにOHに出すということは単なるOHではなくサスチューン（カスタム）の領域に近いということですね。少々値は張りますが価値ありということで私もオクムラにメンテナンスに出すことに決めました。

お役に立ててよかったです

確かにラボ・カロッツェリアに比べると高いですけどその価値は十分にあるとおもいますよ。
後はご自分で楽しんでください♪

それでは

最近洗車サボり気味だったためいやな予感がしていたのですが、
お気に入りポイントである'99の緑ホイールに、パッドカスやらなんやらで黒いシミのような汚れが、結構盛大に付着し落ちなくなってしまいました...
カーシャンプー、中性洗剤、ブレーキクリーナーで試してみたのですが、一向に落ちる気配なしなので、
以前、四輪用で見かけたことがある強力そうなホイールクリーナーを使ってみようかと思っています。
ただそれってパッドカスを溶かして落とす見たいな事がパッケージに書いてあって、おー強烈だなぁと思って覚えていたんですが、緑ホイールに使っても大丈夫なものなのか、イマイチ不安です。
どなたか使ったことある方、いらっしゃいますか？
もしくは、ホイール汚れとりの良い方法がありましたらご教授下さい。よろしくお願いします。

みなさん、ありがとうございました。
教えて頂いたものをカタッパシから試してみたいと思います。

自分は、強烈な汚れのところはネバ―ダルという、脱脂綿みたいなのを使ってますよ。これが、一缶あれば、ブレ―キキャりパ―のピストン磨きや、マフラ―にゴムとかが焼きついた汚れを落とすのにも使えるので、試してみては？
価格も千円弱で、用品店にあったとおもいます。
ただ、磨きすぎると、塗装までとれちゃうかもしれないので、気をつけてくださいね。

ネバーダルは塗装面はやめておいた方がいいですよ！私はユニコーンのカークリームを使ってます　しつこい汚れはわかりませんが油系の汚れなら落ちると思います。これなら乗り終えて車庫にしまう時にさっと簡単に掃除できるので面倒くさくないです　やはりタイヤやブレーキディスクには付かないように注意です。

私の場合は、洗車後に車用の粘土で丁寧に付着物を取った後に３Ｍの微粒子コンパウンドで磨き上げたらきれいにとれましたよ、さらにシュアラスターのＷＡＸを掛けきれいにふき取り、その上からシリコンスプレーを布に取って塗りつけて保護しました結果、水弾きは良いし付着物は付づらいですし、その後洗車の時に汚れがっても落ちやすいですよ。（その後の手入れが楽）
※ＷＡＸやシリコンスプレーを使うときにローターやキャリパーに付かないよう最大の注意を払いましょう。（ちなみに私は、洗車の最後にティシュペーパーにブレーキクリーナーを吹き付けてから、ローターを必ず拭いております。）

>お気に入りポイントである'99の緑ホイールに、パッドカスやらなんやらで黒いシミのような汚れが、結構盛大に付着し落ちなくなってしまいました...
カーシャンプー、中性洗剤、ブレーキクリーナーで試してみたのですが、一向に落ちる気配なしなので

そりゃ大変だ。

オフ車用のケミカルでよく汚れが落ちるやつありますよ。
「バイクエリミネーター」だったかなぁ。
もう一個白のボトルに青と黄色の文字で書いてあるやつも、よく落ちますよ。名前は忘れましたけど・・・。

ここらの製品なら塗装を傷めないかと・・・。
良かったらお試しあれ。

０３・ＺＲＸ１２００Ｒに乗っていますが、最近走行中両手を離すと右に傾く症状や高速コーナーでのプルプル車体が揺れる症状が益々ひどくなった様な気がします。タイヤも替えたばかりですし、やはり車体に問題があるのではないかと。そこで、過去ログにも出ていましたＧＭＤｺﾝﾋﾟｭｰﾄﾗｯｸに測定・修正をお願いしてみようと思っていますが、どなたか既にＧＭＤｺﾝﾋﾟｭｰﾄﾗｯｸにて修正・チューニング等を経験された方がいましたら、インプレをお聞かせいただけないでしょうか。宜しくお願いいたします。

皆さん、有難うございました。
やはりかなり変わる様ですね。
近々ＧＭＤ岡山へ測定・修正に行ってみたいと思います。
今から楽しみです。

実施された場合、結果のインプレをお聞かせいただけると嬉しいでのですが。
もしよろしければ、お願いします。

＃1150けんちさんへ

ＧＭＤコンピュートラックさんへの測定・修正について皆さんのアドバイスをお聞きして、自分のバイクがどの様に変わるのか自分で体験してみたいと思いますので、また測定・修正後自分なりのインプレを報告させていただきます。

ティサ

> 皆さん、有難うございました。
> やはりかなり変わる様ですね。
> 近々ＧＭＤ岡山へ測定・修正に行ってみたいと思います。
> 今から楽しみです。

計測し、修正する前に、外からできることはやり尽くしておいた方がいいよ。

ティサさんへ・・・

修正してしまえばそのままでも激変ですよ、修正後に外をからを行ってください。（通りすがり様すみません、悪気はまったくないです。勿論貴方の意見も正しいと思います。）

お店に行ってスタッフにその理由を聞いてみてください・・・納得の説明がされるはずです。（この辺がＧＭＤコンピートラックの技術を人に説明し、納得してもらうのが難しい理由なのかも・・・）

ティサさん、もしよろしければ直メールしてください。
ＧＭＤさんの技術についてはなにかと面白い話しを用意していますので。

G.M.D横浜ユーザーですが、気になるのであれば計測＆修正を薦めますね。現状及び修正後の数値を把握しておく事は大切ですよ。
私もサスセッティングなどで対処してましたが、完璧にはなりませんでした。
ちなみに、横浜店では私達の仲間で１２００のデータ１０台分は有りますので、必ず良い方向付けが出来ると思いますよ。G.M.Dのネットワークが有るのでどこのG.M.Dコンピュートラック・ジャパンでも仕上げられます。
予算があれば、修正＆前後サスチューン仕様の後にスィート・ナンバー仕様も出来ます。
車体が完璧でない限りセットアップだけでは解決には至らないでしょう。（妥協するって事です）

どうやって修正するのでしょうか？（場所にもよるのでしょうが）やっぱりエンジンは降ろすのでしょうか？修正後コケたりぶつけたりしなければ数値はずっと変わらないのでしょうか？せっかく高いお金をだしても「ZRXはフレーム弱いから乗ってれば曲がっちゃうよ」なんてことはないんですよね？仲間と話してるとここで「？」になってなかなか踏ん切りつきません。お詳しい方のご意見お聞かせください。

> G.M.D横浜ユーザーですが、気になるのであれば計測＆修正を薦めますね。現状及び修正後の数値を把握しておく事は大切ですよ。
> 私もサスセッティングなどで対処してましたが、完璧にはなりませんでした。
> ちなみに、横浜店では私達の仲間で１２００のデータ１０台分は有りますので、必ず良い方向付けが出来ると思いますよ。G.M.Dのネットワークが有るのでどこのG.M.Dコンピュートラック・ジャパンでも仕上げられます。
> 予算があれば、修正＆前後サスチューン仕様の後にスィート・ナンバー仕様も出来ます。
> 車体が完璧でない限りセットアップだけでは解決には至らないでしょう。（妥協するって事です）

で、貴方はどんな仕様なんですか？
転倒等で車体が歪んで修正されたのでしょうか？

> で、貴方はどんな仕様なんですか？
> 転倒等で車体が歪んで修正されたのでしょうか？
最初に断っておきますが、４メーカーとも程度の差はありますが歪み（精度誤差）は必ずあります。
で、本題ですが転倒歴は一切ありません。
ホイール・前後サスは社外品でSアームも社外品仕様で乗っていたんですが、峠などで左右のコーナリング時な曲がり方が違う事に気づいて
計測に入れました。結果はピボットを中心にリアが５ｍｍ右寄り、フロントは左に１０ｍｍずれていました。
フレーム修正＆前後サスOHとサスペンション内部のバルブ加工をしています。（通常のフレーム修正とサスチューン）
スイートナンバーにはしていません。

それと、修正はエンジンがフレームに搭載された状態で行われます。
鉄フレーム車はどこのメーカーでも似たり寄ったりだそうですよ。

事故車でないのなら測定したりする前にサスやベアリング、各部の締め付け、タイヤのエア圧測定等基本的な整備をやり直してからの方が良いと思います。
私も測定してもらおうかと思ったことがあるのですが、上記の一連の作業をするだけで驚く程変わりました。

ＧＭＤ岡山ユーザーです。すべての計測が数値で出ますから、しっかり把握できます。安心して走るためにも、計測をお勧めします。万一修正が必要な場合でも、お店と相談すれば、きっといい方向が見つかると思いますよ。
ちなみに私は、前後サスチューニングと、アライメント調整で、すごいコーナリングマシンにしてしまいました（笑）

修正済みです・・・激しくお勧めです！！！！

修正車は新車の０２年型１２００、納車４ヶ月走行、新品のピレリディアブロ
距離一万キロくらいで無転倒、五千でフロントフォークオイル交換。

修正に出した理由・・・左右のコーナーでの異なるフィーリング、高速域での振られ、攻め込んで走った時のフロントフォークの落ち着きの無さなど。

なお、全てスイングアームピボットの中心点を軸に計測されますので御理解ください

フレームの修正前・・・新車の状態でネック部が左斜めにズレ、よってフロントフォークは斜めに装着されてしまっている状態でした（神経質でもないと思いますが左右の倒しこみが微妙に異なる・・・）。さらに１２００に特有の例のリヤのホイールセンターが右に５.８ｍｍのズレ・・・タイヤ偏磨耗。
フロントにズレが無い場合でもこの時点で左右のコーナーで1センチ以上の違いがあるわけです・・・速度が上がってくれば、そりゃもう振れるのは当たり前でしたよ・・・（泣）。
よく考えれば前後のサスの動く方向が微妙に異なるわけですものね。。。

フレーム修正の成果と思うこと・・・
左右のコーナーの違和感は全くの皆無で倒しこみも軽くなった、コレばかりは言葉では伝えきれないほどの感激でした。でもやってみた人しかわからないのでその”良さ”を人に話しても眉唾にしか思われかねませんよ（笑）
また、サスペンションがよく動くように感じました（斜めだったのが真っ直ぐになるということは前後のサスの動く方向も同調するんじゃないかな？推測ですが・・・）
高速道路（ふわわｋｍ）でも全然振られなくなって気持ちいいです、弾丸のように真っ直ぐ走りますし、同じ速度域でコーナリング中にギャップなどを拾った時に出るあのタンクの下で８の字を描くようなフレームのヨジレ？フラレ？
全然なくなっちゃいましたよ、接地感も良くなりました。

これほど効果を体感できたカスタムは初めてだったのでほんとにびっくりしています、横浜店ではＺＲＸを得意としているようですから問い合わせてみたらいかがですか？

０１年１２００Ｒに乗っていますが
私もこのバイクに乗ってから左右のコーナーリングに違和感があり
どうも右コーナーがはらむ傾向にありました。
まあビックバイクはこのＺＲＸが初めてなので単に技量がないだけ･･･
歳もとったし（すでにバイク暦だけは３０年経過してしまいました）
仕方がないと諦めていました。

ただハンドルのブレはひどくて調整しても直らず、これだけは我慢の限界に達し
ＧＭＤ横浜で計測をしてもらいました。

結果はやはりネック部、リヤホイールセンターはズレているとか･･･
で結局フレーム修正をしてもらいました。

正直なところ、本当にそんなに変るものなのかと半信半疑でした。
ところが、修正後そんな疑いは一掃してしまうほどバイクは非常に素直で
抵抗なくスムーズにコーナーを回れ、左右のコーナーリングの違和感がまったく無くなりました（本来は当たり前なことですが）
今ではハンドルのブレもキレイに無くなり快適です。
しかもサスチューニング＋αを施した場合は直線でもその違いが感じとることも出来て
車体が軽くすり抜けも非常に楽になりました。つまり低速でも楽で、中･高速コーナーもスムーズです。

自分のような者が乗ってもハッキリとその違いが体感できて、本当にこればかりは
乗ってみないと理解されにくいかもしれませんが、自分的には以前より増して
乗っていて楽しいバイクとなり、修正してもらい大正解だったと感じています。

ん〜、そんなに体感できる程違うんですか。
メーカーに修正したというデータを添えて見せてあげて欲しいですね。
以前の書き込みでメーカーが修正費用をみたというのがありました。
それが事実なんだったら是非私のZRXも診てほしいものです。

> メーカーに修正したというデータを添えて見せてあげて欲しい
メーカー側が認めてしまったら、リコール問題になって経営が成り立たなくなるでしょうね。
でも、この事実（ZRXに限らず）はメーカー側は把握しているって話です。今後に期待するしかないかなぁ・・・・

よこからすみません。程度にもよるんでしょうが、
計測、修正でだいたいいくら位かかるんですか？
100ｋ越えちゃうんでしょうか？

ZRXの場合、修正費用は６万〜８万位ですね。（横浜店）
計測代は、￥８．８００です。
フォークチューンまでしてしまうと２０万近くになってしまいます。
費用対効果はやった人しか分りません！！
でも、今までのは何だったの？？ってなります。

モンスターさん。ありがとうございます。m(_ _)m
びみょ〜な額ですね。参考にさせていただきます。

ＧＭＤの修正，気になります。
実際，その修正とは，何をすることなのでしょうか？
教えてください。

> ＧＭＤの修正，気になります。
> 実際，その修正とは，何をすることなのでしょうか？
> 教えてください。

新車、無転倒での修正、
ＺＲＸ１２００の場合は前後のホイールセンターを一直線上になるように各部を修正します、こうすることで左右の操舵感の向上や例のフラレも減少されます。

製造の段階での固体差や、卸業者、小売店などの搬送時においてフロントフォークなどのアライメントを狂わされてしまった車体などがありますね、これらは車体によって狂いかたはまちまち・・・ですね。
（フォークが平行でなかったり、ネック部が斜めに溶接されていたり、タイダウンベルトを間違った所にかけたまま搬送されてしまったり・・・）

それらの”問題”をかかえた車体を三次元計測器で計測してドコがどのような状態になっているか数字で理解します。
例・・・フロントフォークが左に３度ズレ、リヤタイヤが右に５ミリオフセットの上、社外スイングアームでのチェーン引きにおいてさらに右に５度ズレて取り付けされていますよ・・・など・・・。
そしてその車体に対しての修正をかけます、よって修正箇所は各車体違うということですね・・・もちろん修正後にもう一度計測すればちゃんと修正できているかもスタッフは理解しますし、そこではじめてお客から修正代を請求できるわけですから完璧なセットアップをせざるえない・・・。

ただ、Ｐａｐａさんの車体が”問題”と感じるかはＰａｐａさんにしかわからないですからね・・・

丁寧な返事をありがとさんです。
計測で，そのような修正が必要になった場合，例えば機械で引っ張るとか，押すとかどのように修正するのでしょうか。すんません，何せバイクに対する知識が無いもので，教えてください。

> 丁寧な返事をありがとさんです。
> 計測で，そのような修正が必要になった場合，例えば機械で引っ張るとか，押すとかどのように修正するのでしょうか。すんません，何せバイクに対する知識が無いもので，教えてください。

ジグアップはしてましたがその先は企業秘密ということで教えてくれませんでした。

非会員ですが教えて下さい。
２００３ＺＲＸ１２００Ｒに乗ってます。
昨日友人とツーリングに行きました。
私のバイクのメーターでは７４５ｋｍの走行距離でした。
しかし友人のＶＦＲ１０００の距離は７１８ｋｍ。
スタートで一緒に��０�≠ﾉしてこんなに差が出るものでしょうか？？
ちなみに両バイクともに国内仕様で年式も走行距離もほとんど差はありません。
車線変更等で多少の違いは分かりますが・・・。
一体どちらがあっているのでしょうか？？
似た様な体験をされた方居ますか？？　教えて下さい。

ＶＦＲ１０００は知りませんが、
ＶＦＲ４００Ｒ・ＲＶＦ・ＮＳＲ等のホンダのバイクの場合は、ＺＲＸのようにフロントホイルのとこからメーターケーブルをとってるのと違い、フロントスプロケットからメーターケーブルを取ってるので、スプロケの丁数を替えれば、メーターは狂うとおもいます・・・
ＺＲＸのスピード表示があっているかどうかはわかりませんが・・・

私は４００に乗ってるんですが、毎回きんたさんと同じことを
体験してます。
一緒に走る友人はホンダばかりで、いつも私だけ走行距離が
多いです。私のバイク（ＺＲＸ４００）は前輪で距離を測っており、友人のバイク（ＣＢ４００ＳＦ，ＣＢＲ６００Ｆ４）は後輪で測っているのでその違いも出るような気がしますがこれは誤差でしょう。

当たり前のことですが、「タイヤの減りの影響」。これが一番大きいのではないでしょうか？？新品のタイヤと擦り減ったタイヤでは
スピードメータ表示は１０km/m近く違います。
メーター精度の違いもあると思います。

ちなみに・・・私はホンダ車の方が正確だと思っています。

南茶手八毛さん、まさのりさん貴重なご意見ありがとうございます。
やはり私以外にも経験された方はいるのですね。

>
> ちなみに・・・私はホンダ車の方が正確だと思っています。

私もその様な気が・・・。

ここでのカキコ等を参考にして２次エアの処理を純正１１００パーツを使い実施しました。（１２００Ｒ乗りです）
結果からいうといくらかバックファイアは軽減はされましたが、完全ではないです。あとはパイロットスクリュをいじってみるのかなぁ・・・なんて考えてます。

それはそうと処理してから加速時のみ音がするんです。カラカラというかチリチリというか・・・振動音？
２字エアの処理後に異音が出た経験をお持ちの方がいらしたら、どうにやって対処したか教えてください。

＃ちなみに２次エアの装置は外しました。キャブレタからのホース部分は蓋をして、エアクリからのホースだけは残してあります。ただ単にホース類等と他の部品が擦れる音ならアイドリング時でしてもいいような気がします。

　今日、初めてプラグ交換しましたが2,3番がかなり厳しかったのですが何かコツなどあるのでしょうか次回の参考にしょうと思うのですが宜しく

タンクを外すのが一番良いと思いますよ。
ちょっと面倒に思えるかもしれませんが、慣れるとそうでもないですよ。

http://www7.ocn.ne.jp/~hamar/newpage2.htm

1200ｒに乗ってるのですが、駐輪場にとめておいたらヨシムラ管を盗まれてしまいました。
レッドバロンの人に聞いたのですが、ラジエターをはずさないとマフラーは取り付けができないのですか？

> レッドバロンの人に聞いたのですが、ラジエターをはずさないとマフラーは取り付けができないのですか？

そうですか、盗難とは悔しいーですね・・・・
私の場合、マフラーを自分で取付したのですが（ワイバン）、ラチェットレンチでユニバーサルを付けて交換しましたが、ラジエーターは付けたまま行いましたよ。（締め付けに多少気は遣いましたが）

盗難ですかぁ。それは腹が立ちますね。

ラジエターはつけたままでもマフラー交換できるという話は聞いたりしますけど、技量のない私の場合、ラジエターを外さないと、とてもじゃないけどできませんでした。ラジエターまで外すとけっこう大変ですよねー。（技量のある人は別ですけど）ラジエターを外すとき、乱暴に外すとエンジンにつながってるラジエターの管にあるパッキンがずれて、漏れ始めるかもしれないので、外すときは丁寧にすることをお勧めします。

ラジエーター外さなくてもチョットずらすだけでマフラーの
取り付けは出来ますよ。
外すと大変ですよ〜っ。
ラチェットハンドル、エクステンションバー、ソケットレンチ
ご用意くださいね。
完璧をお求めならトルクレンチも・・・。

>エキパイ･マフラー交換はラジエターを外さずに出来ますね。ZRXの特集をしている本に写真付きで出ていたりしています。私の場合もショップでしました。長めのT型ボックスレンチ等を使うと出来ます。一人ではちょっと難しいので手伝いました。ラジエターを多少ずらせばできます。マフラーだけ抜くならプロクラスで2名以上のチームでしているでしょう。しかし許せない奴らですね。ZRXのマフラーを取るというのは同じZRXのオーナーなんでしょうか。

> ラジエーター外さなくてもチョットずらすだけでマフラーの
> 取り付けは出来ますよ。
> 外すと大変ですよ〜っ。

　適正なラチェットがあればラジエタを外さなくても作業出来ます。でも、
作業性を考えるとひっちさんのようにラジエタをちょっとずらすと効率が良
いです｡私もこの方法でやりました。

　特にラチェットのお尻をガツンとぶつけてラジエタコアを潰しちゃうリス
クを考えると、ずらしたほうが無難ですヨ。

ホント悔しいです。警察に届けても見つかるとは思わないし・・・。
やっぱりラジエターはずらしたほうがいいのですね。でも工具の種類とかラジエターのずらし方が分からなくて・・・。そういうサイトとかあったら教えてください！

http://www.mc-device.co.jp/riderspace/sagyou1/muffler.htm
こちらのページ、参考になるのでは？

マフラーの盗難、心中お察し申し上げます。
もし同じZRXオーナーの仕業なら悲しいですね‥。

> http://www.mc-device.co.jp/riderspace/sagyou1/muffler.htm
> こちらのページ、参考になるのでは？
>
> マフラーの盗難、心中お察し申し上げます。
> もし同じZRXオーナーの仕業なら悲しいですね‥

皆様本当にありがとうございました！
悔しいですが、当分はノーマルマフラーでがんばります！

はじめまして。
'94式のZRX400に乗っている者です。
お判りの方がおられましたらお教えいただければと思い、書き込みさせていただきました。

実は、アンダーカウルをつけようかと考えているのですが、ZRX400用の物は見た目がイマイチなのでいろいろ探していたました。
そこで目をつけたのが、マジカルレーシングのCB400SF用のアンダーカウルなのです。
ですが、サイズの違いやバンク角の確保・エキパイとの干渉等が全くわからないので、もし同じように考えて試された方がおられましたらアドバイスいただけないでしょうか？
エキパイはストライカーのＵＳスーパースポーツシリーズUPタイプです。
車高はエキセントリック逆付けで2cm(くらいでしょうか？)＋オーリンズフルアジャスタブルRサスのSTDエンドアイの車高調整で8mmほど上がって、BEETのライトアルミホイールがリア17インチなので2mmほど下がっている感じです。
あと、ラジエターをZXR400の純正ラウンドラジエターをつけています。（これはまず干渉しないですね^^；）
アンダーカウルのサイドスタンド部分はカットするつもりでいます。
もしお判りの方おられましたら、よろしくお願いします。

また、他の製品でおすすめのアンダカーウルなどありましたら情報いただけると幸いです。
いきなり長々質問してしまい申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

いつも参考にさせていただいております。
諸先輩方にお尋ねしたいんですが、当方1100の99年式に乗っております。
先日、プラグ交換時にOEMのプラグコードがプラグキャップ部分でバカになっている(ねじ込んでもユルユルの状態)のを発見し、NGKのプラグコード(ZRX1100用)にコイル部の根元から交換しました。

体感できるほどの効果もあり、非常に気に入っています。が、しかし全開走行をしたためなのか、振動のせいなのか原因が分からないんですが、3番のみプラグコードが外れます。
ギュウ〜〜っと押し付けても、また外れます。

1・4番なら外から指で押し付けることが出来るんですが、3番だとタンクを外さなくてはならないため非常に面倒です。

同様の症状が出た方で何か良い対処法を知っている方が居ましたら教えて頂けないでしょうか?

宜しくお願いいたします。

初めまして、matumatuさん
私も同じ経験でショップに掛け合って品を変えてもらったのですが
やはり同じ現象が起こりましたので今度はメーカーに直にお願いした所
快く引き受けてねじ込みの部分を１�o小さくした物を送っていただき
それからは外れる事がなくバッチリでした。

> 初めまして、matumatuさん
> 私も同じ経験でショップに掛け合って品を変えてもらったのですが
> やはり同じ現象が起こりましたので今度はメーカーに直にお願いした所
> 快く引き受けてねじ込みの部分を１�o小さくした物を送っていただき
> それからは外れる事がなくバッチリでした。
>

tibataさん早速のお返事有難うございます。
そうですか、メーカー直ですか。
参考になりました!!
早速メーカーに連絡入れてみます！

リアブレーキに関して、前からもう少し効いたほうが良いなぁと思っていたのですが、
フロントをZCOOに換えたら、フロントはもう最高！で、余計にリアのパッドを変えたくなってしまいました。
早速、雑誌やネットのインプレ等を漁って物色をはじめたのですが、
あまりリアパッドって話題に上がってこないんですね。
ツーリングメインで、ごく稀に走行会に行く程度ですし、
今まで純正でそれなりに問題なく乗っていたので、純正でも良いちゃ良いんですが、
もう少し効きが良いほうが良いなぁと思っているのと、どうせなら違いを楽しみたいなと。
皆さん、どんなパッドをご愛用なされていますか？

リヤパッドは純正より効かないものを選んだりしてます。
または、安くて同等のレベルのものを付けています・・・
走行会でもリヤは効かすというより当てる程度にしか使用しない感じです。

筑波の１コーナーでリヤを使って失敗してからというもの怖くなってしまいました（ヘタレです）。

街中でのパニックブレーキで何回もロックさせています（下手です）
ので効かないほうが好みです。

よって、赤パッド、カーボンロ○ーヌの安いやつ、
などなどです（ＯＥＭキャリパー）

フロント、リア共にRKのメガアロイって商品を使ってます。
行き着けの店の社長に勧められるがままに使ってみましたが、割と効きますよ？
値段もさほど高くないと思いますし（某ﾌﾞﾗﾝﾄﾞのパッドに比べたら）街乗りや峠程度なら十分すぎる位だと思います。
私自身の運転技術もさほど上手くは無いので十分だと思ってしまうのかもしれませんけどね･･｡

個人的見解ですが、リアブレーキはあまり利く物使いたく無いです。
ちょっと踏みすぎるだけですぐロックしてしまいますしね･･｡

はじめまして。
僕もリヤに関しては効きが悪いものにしています。
街中の止まるに関しては、リヤを少し掛けてフロントを掛けると、あまりバイクの挙動が少なく止まれます。
街中を中心に利用する方は効くパッドがいいかも。

僕はレースにも使っています。
レースの場合のリヤを使うのはバンクの最中の挙動の修正に使うだけ。
レースではパーシャル区間は実際あるが、考え方としてはアクセルを開けるか閉じるか、急減速か。
急減速（フルブレーキング）の時の限界は、フロントフォークがちぢみ、リヤタイヤが浮きかかった時が限界と考えています。
ですからとてもリヤブレーキを掛けるなんて、すぐロックします。

話がだいぶそれましたが、リヤはノーマルパッドがお勧めです。
雨でも晴れでもあまり力の入れ具合が変わらず掛けられます。

みなさんありがとうございます。

私、結構リアブレーキ好きで
＃前に乗ってたのが、リアブレーキ使ってナンボってヤツだったせいもありますが
ＺＲＸ（言い忘れていましたが、'99 1100です）に乗り換えてからは、もう少しリアが効いたらなぁと思っていたのですが、
皆さんのご意見をお伺いしていると、あんまりリアって使わないものなんですね。

特にiyoさんのご意見を伺っていると、本気で減速する時はリアは使わないんですね。
教習所で習った急制動のイメージでいた私は... オハズカシイ

とりあえずパッドは純正のまま、テクを磨くことにします。

どうも非会員のエディです。
この間通販でモリワキのスキッドパッドを購入したんですが、
とりつけれませんでした（泣）
取り付け場所のナットがはずれないんすよ。
どなたかスキッドパッドをご自分で取り付けたかた、
とりつけかたを是非おしえてくれませんか？
よろしくお願いします。

こんばんは、1200Rに乗ってます。エンジン側のナットは空回りしないようにはまっているのでボルトがまわれば簡単にはずせますしナットがエンジンからはずれても角をあわせれば簡単に収まります｡強引にてこの原理ではずしてまえばいいとおもいます。ボルトは交換可能ですから。自分はロック剤をつけていないのでこけたあとはゆるんでしまいますがそのせいかボルトも結構まがってしまいますしマウント側も削れてます。いまは右側パッドをCB1300用のにしています。ご参考にしてもらえれば幸いです。

私のはモリワキ製じゃないのですが
おそらくモリワキ製の取り付けもエンジンマウントのボルトを共用して取り付けるタイプだと思います。
だとすればエンジンをジャッキアップしないと取り付け難いと思いますよ。
違っていればすいません。

モリワキスキッドパット使ってます
私は、工賃タダでつけてもらったので眺めていただけですが

純正のナットには、ツバが付いていてかなりきついです。
長めのレンチで回せばいけると思いますよ

スキッドパットにナットが付属されてませんので、
自分で用意する必要があるかも知れません、ナットはホームセンターで売ってないらしいです

取り付けも手が届かない部分なんで苦労してましたよ

解答になってないですけど
とりあえず力任せに外すしかないですよ
心配だったらバイク屋に頼んだ方が無難かもしれません

今日またリベンジしたんですが無理でした。
てかオイルクーラーのホースとエキパイが邪魔で、
反対側のナットにレンチがはいらんのです。
片側だけまわしても一生まわりつずけますし…
まだまだ初心者だし自信ないので、
バイク屋の人にやってもらおうと思います。
んで手順とか色々教わってみます。

今後のカスタムのために色々勉強したいのですが、
ラジエーターのはずし方とかタンクの取り方とかマフラー交換とか
図でわかりやすく載ってて、なおかつこれらの疑問点が載ってる
参考書なんかないですかね？ＺＲＸ用ので。
またそう言うの持ってる方いましたら是非インプレください！？
お願いします！！

カワサキから出ているサービスマニュアルを買った方が良いですよ
5000円位だったかな？
細かいメンテも記載されているし、何よりZRX専用ですからね
私は持ってませんがZRXFileって本が出てます
バイク用品店とか本屋に置いてあるようです。

エンジンスライダーのボルトはマウント部分で隠れるようになっているので
見えないし、手も入らないので自信がなければ
バイク屋に頼んだ方が良いですよ
純正ボルトは舐めやすそうなつくりですから。

エディさん、カワサキのサービスマニュアルなら
http://www.int-murashima.co.jp/ここで売ってますよー
自分もつい最近モリワキのスキッドパッド取り付けました。
自分はＺＲＸ１１００ですが、螺子はネジロック剤がついていてかなり硬いです、ＢＯＸレンチを延長し緩めました
確かナットは回らないようにエンジンに引っかかるようになっていたと思いますが。もしだめならナット側をスパナにて押えてボルト側を
ソケットにて回せば交換できると思いますが。
しかしロック剤が塗布されている所は若干硬い。
自分は１本ずつはずし取り付けをしました。
２本一度にはずすとエンジンが落ちる恐れ有！
取り付け後、一応ロック剤を塗布し取り付けました。

皆さん親切にありがとうございます。
とりあえずスキットパッドはバイク屋にまかせてみます。
んでＺＲＸのサービスマニュアルと言うのを買って、
ＺＲＸ（バイクの基礎知識も）を勉強します。
５０００円は痛いですが今後のことを考えれば安いもんです…
と思います。
（kim3@1463さんご親切にありがとうございます）
そんでもわかんないことあったらまた御用になるかとおもいますが
その時はまた色々ご教授おねがいします。
それでは（＾＾/

いよいよＧＷが迫って来ましたね！
皆さんのツーリング計画はいかがですか？
ちなみに私は、岐阜県の平湯温泉まで１泊ツーリングです。
何台のバイクと出会えるかワクワクです！
前回アドバイスをいただいて購入したCOZYシートもデビューです
m(__)m

当方、１日も仕事のため、本格的なＧＷは２日からです。八甲田と八幡平に行く予定です。かなり強行スケジュールですが期待でいっぱいです。混むかなあ。コージーシートは欠点もあるけど、それを上回るよさがあるよね。ではでは。

はじめまして！
私は熊本は阿蘇でキャンプツーリングですね。
場所を選べばキャンプ場に温泉が付いていたりします。

しかしGWは観光地はめっちゃ混雑しそうですね

お互い事故には気をつけましょう！（もちろん違反にも）

はじめまして！
ＧＷ晴れるといいですねー
しかぁーし、自分は全て仕事でーす（泣）
皆さん、事故に気を付けて楽しいツーリングをして下さい。
ＧＷ明けに空いてる道路で一人ツーリング必ずするぞー
（女房許してくれるかなあ）（悲）
皆さん　よいＧＷを満喫してください。
では

天気も上々！
みなさん気をつけていってらっしゃい！

99式ＺＲＸ1100に乗ってるものです。
チョット気がかりなのでメールしました。
今日、自分でマフラー交換をしましたが、
その時、ラジエーターをずらした方が
作業しやすかったので
ゴムホースを抜き取ったのですが
中から液がだいぶ出てしまいました。
補充しないといけないと思い、
サイドカバーを外してリザーバータンクに補充しました。
並々にすれば良いよって聞いたさだかでない
情報を下に補充後エンジンスタート。
そのまま、50分はアイドリングしていましたが、
ファンはまったく動きませんでした。
その後、タンクを外しラジエーターキャップの方から
入れたら一応ファンは回りました。
で、お聞きしたいことは、
50分もアイドリングしていて、
エンジンは焼きつきはしないのか？
液はラジエターが空で熱い状態で
入れたことに問題はないのか？
補充する量はどうやって
判断すればいいのか？
リザーバータンク(サイドカバーのところにある白い
箱)は
どういう意味があるのか？
以上4つ、みなさま教えていただけないでしょうか？
お願いします。
ちなみに、エンジンからの異音は確認されませんが、
リザーバータンクに液を並々した状態の時
タンク周辺からガラガラという音が聞こえました。
初めて自分でアフターパーツ交換をしたので
不安です。
初歩的な質問で恐縮ですが
よろしくお願いします。

ラジエターキャップからこぼれない程度にクーラントを入れてからアイドリングをしたほうが良いです、水温が上がると液が膨張してリザーバータンクの方へ出ます、冷えるとリザーバータンクからラジエターへホースで自動的に吸い上げます。アイドリングで長時間ほっとくとカムに良くないみたいですよ、オイルが死んでると思うので出来ればオイル交換をお勧めします、クーラント液の補充は冷えてるときがいいです、その方がエア抜きが上手くできます、ガラガラという音はエンジン内で急激に液が沸騰した時の音だと思います、熱い物に急激な温度変化を与えると歪んだり割れたりするので危ないし吹き出てきて火傷することもあります

　だいさん初めまして。
早急なご回答ありがとうございます。
明日もう一度、オイル交換も含めて
やってみます。
問題ないといいなぁ・・・
って願うばかりです。

オイル交換してからもう一度タンクを外し、ラジエターキャップを開けてクーラントの量を確認して下さい。いっぱいに入れてからエンジン始動してゴムホース部分を指でつまんでみたり、車体を前後左右にゆすって出来るだけエアを抜きます。キャップは開けたままです。泡が出てこなくなったらキャップを締めてタンクを付け、近所をしばらく走ってから、エンジンが適当に冷えてからもう一度タンク外して、キャップを外して確認した方が良いです。タンクを外したままエンジン始動する時はキャブ内のガスだけですから、新品のビニール製オイル指しなどを利用してガスをホースに補充します。
　アイドリングはせいぜい５〜６分です。５０分もしちゃカムかじりますよ。油圧が低いですからね。

はじめまして、FCRキャブを中古で買いました黒い３つのT字のホースが刺さる部分がありますよね？あれは何処にさすのですか？〔部品名がわからないです＾＾；勉強不足〕説明書が無くて全然わからないし；；上に二つ下に１つあって下はガソリンかなと思いましたが上は何かさっぱりわかりません。あとセッティングはどうやるのかアバウトでいいので教えてください；；純正しかいじったことが無いので；；衝動買いしてしまった。だれかアドバイスください

上２個は、エアベントホース用でノーマルキャブに付いているホースを移植します。下は燃料です。
セッティングに関しては、エンジン個体差やオーナーの感性があるので一概にはいえません。
取り敢えず、取り付け前にM/Jのサイズ及びJ/Nの記号、スロー系のジェット類の番号（スローエアジェット仕様かエアスクリュー仕様か）
の確認＆メモを取っておきましょう。
P/Sも１〜１．５回転戻しにしてから取り付けましょう。同調も調整してからが良いでしょう。新品ではない訳ですからね。
FCRセッティングマニュアルが￥１０００−で売っていますから、パーツ量販店で購入されると良いと思います。

参考までに私のデータを書いておきます。

M/J　＃１５０　
S/J　＃　５０
J/N　OCFMM
P/S　１回転戻し
A/S　２回転戻し
アイドリング１４００ｒｐｍ（車輌は１２００でキャブは４１パイ）

上の二つは、オーバーフローの配管です。

それと、自分でセッティングをするのも、良いのですが
基本が解から無いので有れば、
ショップ等に依頼されては、如何ですか？
無駄な出費や時間が節約出来ると思いますが？？？

いつも楽しく拝見させてもらってます。
当方1100にストライカー,ステンカーボンをつけているのですが使用距離ものび,年々カーボンサイレンサーが色あせてきてしまいました....。
そこで皆様にお聞きしたいのですがカーボンサイレンサーの色を復活させる手立てはないのでしょうか?新品時みたくツヤをだせればいいのですが...。

> いつも楽しく拝見させてもらってます。
> 当方1100にストライカー,ステンカーボンをつけているのですが使用距離ものび,年々カーボンサイレンサーが色あせてきてしまいました....。
> そこで皆様にお聞きしたいのですがカーボンサイレンサーの色を復活させる手立てはないのでしょうか?新品時みたくツヤをだせればいいのですが...。
カーボンサイレンサーの表面は樹脂またはクリアー系の塗料？のようなものでコートされているようです。私の場合はプラスチック用のクリーナーで光沢が復元しました。極細のコンパンドでもいいと思います
目立たない所で試してね。

> カーボンサイレンサーの表面は樹脂またはクリアー系の塗料？のようなものでコートされているようです。私の場合はプラスチック用のクリーナーで光沢が復元しました。極細のコンパンドでもいいと思います
> 目立たない所で試してね。
ルークさんレス有り難うございました。
早速試してみようと思います。

うまくいくといいですね。やっぱきれいなバイクは
　気持ちいいですもんね。

１２００Ｒに乗っています。
そろそろリヤサスを交換しようと考え中です。
少し前、某雑誌にてオーリンズのＮＥＷリヤサスの紹介があり、
気になっています。
金額，いつ頃発売等、情報をご存知の方がいらっしゃいましたら
教えて下さい。よろしくお願いします。

> １２００Ｒに乗っています。
> そろそろリヤサスを交換しようと考え中です。
> 少し前、某雑誌にてオーリンズのＮＥＷリヤサスの紹介があり、
> 気になっています。
> 金額，いつ頃発売等、情報をご存知の方がいらっしゃいましたら
> 教えて下さい。よろしくお願いします。
０１‘の１２００Ｒに３６ＰＲＣＬＢをつけて乗っています。前にショップから聞いた話でうろ覚えなのですが、今年の秋くらいに新型が出ると。で、レース使用をを前提に作られるので受注生産に近いものになるそうです。ただ、今までの３６ＰＲＣＬＢよりは軽量らしく、そのかわりアジャストできる範囲はレース前提の為か少ないみたいです。お値段はやはり３６よりは割高になってしまうようです。不確かな話ですいませんが、参考になれば幸いです。

アクティブやプロト、ＰＯＳＨから出ているオイルクーラーキット
の事について質問したいのですが、これらの製品はＦフォークが
フルボトムした時にタイヤやフェンダーが当たると思うのですが。
ＫＣＢＭに行った時装着しているＺＲＸを見てそう思いました。

実際どうなんでしょうか？
ＰＯＳＨ製はストレートコアなのでなおさら当たりやすいと
思いますが・・・？

ご存知の方、返信お願いします。

返信ありがとうございます。
なるほど問題は無さそうですね。
疑問が解消されました♪

ところで、Ｆフォークって底付きするぐらいに
フルボトムしないんでしょうか？

私はアクティブ製のクーラーを付けていますが、フォークのフルボトムでも干渉はしてません。（ラジエターのアクティブ製です）
仲間でラジエターノーマル・オイルクーラーをプロトにしてるモノも
いますが、どこにも干渉していないですね。

説明書にはおっしゃる通りフェンダーカットと書いて有りましたが
付ける際にディスタンスカラーをいれてエンジン寄りにするとかすれば、フェンダーカットはしないで済むのではないでしょうか。

取り敢えず付けてみて干渉するかの確認をしてからカットなどの作業が良いでしょう。
（ストレートコアのクーラーは判断出来ません）

説明書どうりでなくいろいろ試してみることも大切ですね。フェンダーをカットする事に不安があり安心しました。とりあえずカットせずに取り付けし試してみます。質問に便乗してしまいすみません。有難う御座いました。

> アクティブやプロト、ＰＯＳＨから出ているオイルクーラーキット
> の事について質問したいのですが、これらの製品はＦフォークが
> フルボトムした時にタイヤやフェンダーが当たると思うのですが。
> ＫＣＢＭに行った時装着しているＺＲＸを見てそう思いました。
>
> 実際どうなんでしょうか？
> ＰＯＳＨ製はストレートコアなのでなおさら当たりやすいと
> 思いますが・・・？
>
> ご存知の方、返信お願いします。
>

すみません車種はＺＲＸ１１００です。

アクティブのオイルクーラーを購入し次回のオイル交換時に取付を考えており実際に取付はしてませんが梱包の箱にフロントフェンダーを３センチカットと書いてあり少々ショックを受けてます。他メーカーは分かりませんがラウンドしているから接触しないというわけではないようですね

ZRX1100にPLOTのラウンドタイプを装着していますが、
今まで特にフルボトム時に緩衝したとかいうことはありません。
フロントフェンダー等の加工もしていません。

見た目あまり余裕がなさそうなんですが、案外大丈夫なのだと感心しています。

　乗り始めてもうすぐ一年に成ります（バイク乗り始めて２年目）ｓ乗りのyasuと申します。ぼちぼちバイクをいじって行きたいと思いますがｓではタンクを外す時カウルも外さないといけないのでしょうか？出来れば詳しく説明して下さい宜しくお願いします。

ディスタンスカラーは、どんな役目をしているか
ご存知の方いらっしゃいますか？

ベアリングへの予圧はアクスルシャフトの
締め付けで与えており、ディスタンスカラーは
左右のベアリングとの間に隙間をもって位置しているかと
思います。
ホイールとも、アクスルシャフトとも
隙間を持っており、浮いた状態になっているように
思います。

> ディスタンスカラーは、どんな役目をしているか
> ご存知の方いらっしゃいますか？
>
> ベアリングへの予圧はアクスルシャフトの
> 締め付けで与えており、ディスタンスカラーは
> 左右のベアリングとの間に隙間をもって位置しているかと
> 思います。

隙間はありません、左右のベアリングにはさまれています。

> ホイールとも、アクスルシャフトとも
> 隙間を持っており、浮いた状態になっているように
> 思います。
>
>

> 隙間はありません、左右のベアリングにはさまれています。
ふむふむ。
ディスタンスカラーとベアリングとの間に隙間がないということは、
逆を返すと、ベアリングとホイールには隙間があるということですね。

1個目のベアリングはホイール溝ドアタリまで打ち込むのはOKだが、
反対側のベアリングは、ホイール溝ドアタリではなく、
ディスタンスカラーに接するまでしか打ち込んではいけないということになります。
ハンマーでベアリング外輪を叩いて、この状態にするのは、
神業なので、ハンマーでの打込み作業は論外ということになりますね。
そう言うことですか？（←これはかなり重要はポイントでは！）

>>隙間はありません、左右のベアリングにはさまれています。
> ふむふむ。
> ディスタンスカラーとベアリングとの間に隙間がないということは、
> 逆を返すと、ベアリングとホイールには隙間があるということですね。

すき間はありません。

> 1個目のベアリングはホイール溝ドアタリまで打ち込むのはOKだが、
> 反対側のベアリングは、ホイール溝ドアタリではなく、
> ディスタンスカラーに接するまでしか打ち込んではいけないということになります。

そのとうりです。

> ハンマーでベアリング外輪を叩いて、この状態にするのは、
> 神業なので、ハンマーでの打込み作業は論外ということになりますね。
> そう言うことですか？（←これはかなり重要はポイントでは！）

素人でもできます。内側を叩くのはＮＧです。
>

私も良くわからんですけども・・・
ベアリングのガタが出てきたとき、もしくは、中のボールが磨耗しても、
ベアリングのハウジング？がディスタンスと接していれば、ホイールと
アクスルのガタが発生しないとかじゃないでしょうか・・・？
　なんと無く思いついたのですが・・・私も興味有りです。

> 私も良くわからんですけども・・・
> ベアリングのガタが出てきたとき、もしくは、中のボールが磨耗しても、
> ベアリングのハウジング？がディスタンスと接していれば、ホイールと
> アクスルのガタが発生しないとかじゃないでしょうか・・・？
> 　なんと無く思いついたのですが・・・私も興味有りです。

ガタは発生します。

ZRX1100C1に乗っております。
地震でバイクが倒れてしまい左フロントフォークのアウターチューブに傷が入ってしまいました。
どこかに中古は無いかと物色していた所、ヤフオクで新品のアウターチューブが出ていたので
迷いも無く購入したのですが、手元のパーツリストと品番が違うのに気付き調べると
C2までとC3以降では品番が変わっておりその違いが何なのかわからずに困っております。
何方かご存知の方、いらっしゃいましたらお教えください。よろしくお願いします。

当方、ＺＲＸ１１００Ｃ２（98）に乗ってます。
ＦフォークをＯＨした時に誤ってＣ３用のオイルシールを取り寄せてしまいＣ２のアウターチューブには、適合しませんでした。
なので、オイルシールをＣ３の物をお使いになれば、Ｃ３のアウターチューブも使用できるかと思います。　

　




> ZRX1100C1に乗っております。
> 地震でバイクが倒れてしまい左フロントフォークのアウターチューブに傷が入ってしまいました。
> どこかに中古は無いかと物色していた所、ヤフオクで新品のアウターチューブが出ていたので
> 迷いも無く購入したのですが、手元のパーツリストと品番が違うのに気付き調べると
> C2までとC3以降では品番が変わっておりその違いが何なのかわからずに困っております。
> 何方かご存知の方、いらっしゃいましたらお教えください。よろしくお願いします。
>

> 当方、ＺＲＸ１１００Ｃ２（98）に乗ってます。
> ＦフォークをＯＨした時に誤ってＣ３用のオイルシールを取り寄せてしまいＣ２のアウターチューブには、適合しませんでした。
> なので、オイルシールをＣ３の物をお使いになれば、Ｃ３のアウターチューブも使用できるかと思います。　

C1〜C3はオイルシールやダストシールの部品番号は同じでは？
アウターチューブは部品が違いますね。
でもインナーチューブは共通。
パーツリスト見るかぎりではそんなに大差ないような。

C2以降だったかな。フォークトップのボルトに青のアルマイトがかかったからでは？

> 迷いも無く購入したのですが、手元のパーツリストと品番が違うのに気付き調べると
> C2までとC3以降では品番が変わっておりその違いが何なのかわからずに困っております。
C1はフォークOILが良く漏れかなりのクレームが出ていた様に記憶しておりますその為、C2より、品番が変わった（対策品？）との記憶がありますが、
何処がどう変わったのかは、不明です。

皆さんありがとうございます。
所有しているパーツリストがC1のモノで確認出来なかったんですがKawasakiのHPで
1100のパーツリストが載っており確認するとC2以前とC3以降ではフロントフォーク関係のパーツで
アウターチューブとトップキャップ（C3からブルーアルマイトになったやつ）以外は全て共通でした。
さてどうしたもんか（笑）
お客様相談室ってこういう事も教えてくれるんでしょうか。

> 皆さんありがとうございます。
> 所有しているパーツリストがC1のモノで確認出来なかったんですがKawasakiのHPで
> 1100のパーツリストが載っており確認するとC2以前とC3以降ではフロントフォーク関係のパーツで
> アウターチューブとトップキャップ（C3からブルーアルマイトになったやつ）以外は全て共通でした。
> さてどうしたもんか（笑）
> お客様相談室ってこういう事も教えてくれるんでしょうか。

遠慮なく問い合わせしたら良いですよ。
僕は不明なことやメーカーに言いたいことがあったら即電話してます。
やさしいお兄様が丁寧に答えてくれますよ。

皆さんありがとうございました。

調べた結果C1〜C2とC3〜C4ではローターの形状が変わった為にアウターチューブの品番が違うそうです。
残念ながら私の持っているものは私のバイクには着きません。
ん〜さすがKawasakiって感じですかね（笑）

みなさん、また何かありましたらご教授ください。

先日１２００ＲにＢＥＥＴハイパーバンクを取り付けたらノーマルのブレーキホースのマスター側が突っ張ってしまいました。クランプをずらしたりしたんですが、心配で。そこで、アールズのホースに替えようと思うんですが、ＺＲＸ用ですと、長さがノーマルと変わらないんでは？？？と思ってＡＣＴＩＶＥさんに聞いたところ「少し長めです」とのことで、はっきりとは判りませんでした。この際油圧スイッチに替えようとも思っていますが、どなたかアドバイスをいただけないでしょうか・・・油圧スイッチにもワッシャータイプとバンジョータイプがあるようですし・・・宜しく御願い致します。

１１００C１ですが、ハイパーバンクつけてます。たしかにリアマスターからのノーマルホースは急角度で折れるような感じですが、これまで問題はまったくないです。取り合えずつけてみてブレーキに異常があれば解決策が必要ですが、曲がりに関して言えば、ステンメッシュのほうが曲がりません。ノーマルのゴムのほうが自由度が聞くと思われますが。

ＺＲＸ買う予定なのですが１１００と１２００Ｒの大まかな違いを教
えてください。またＺＲＸの中古を買うときのＺＲＸならではの注意
点も教えていただけますか？当方ＫＨ２５０＆４００乗りで最近のバ
イクはまったく無知なんです。安心して遠乗りできるビックバイクが
欲しくてkawasakiフリークな私はＺＲＸに決めました。諸先輩方よろ
しくお願いします。

ここで、主観的な差を問わないのであれば
自分で、カタログをじっくり見れば良いのではないでしょうか？
ここは、1100,1200,400をすでに乗っている方が多いので
どうしても主観的になります。
色々なメーカーさんから色々なバイクが出ていますので
まず、自分がＺＲＸに乗る理由からしっかり考えてからの方が良いかと・・・

これに関しては過去に荒れた事があるので・・・。
個人的な主観の差というか
人の好き好きですね乗り味は。

スペック等の違いは
もちろん排気量の差
スイングアームの強化
タイヤサイズの変更
などなど細かい点が変わっています。

現在、'02のZRX1200Rに乗っている者です。
7000Kmを超え、プラグ交換時期なのですが
南海部品のカタログで、NGKプラグ適合表を
見るとＺＸ-12Ｒと同じプラグで＠￥2,000
となっていました。イリジュウムより高い
とは、どうゆう事なのでしょうか？
又、純正は、1100-1200共通なのでしょうか？

早速の回答有難うございます。
> これに関しては過去に荒れた事があるので・・・。

あれま〜。そうなんですか。

> 個人的な主観の差というか
> 人の好き好きですね乗り味は。

主観的な差、乗り味は問うてないです。

> スペック等の違いは
> もちろん排気量の差
> スイングアームの強化
> タイヤサイズの変更
> などなど細かい点が変わっています。

装備やスペックの
細かい点が知りたいのです。
それと中古購入時の注意点。ZRXのウィークポイントなど。
よろしくお願いします。

> 装備やスペックの 細かい点が知りたいのです。
ならば、下記のムックが出ていますのでご参考にされては？
ZRXFILE.2　（スタジオ　タック　クリエイティブ）
KAWASAKI ZRX1100/1200　（ニューズ出版）
上は1100/1200の違いが良くわかります（ただし年毎の変化は？）
下は主にアフターパーツのカタログとして使えます
お近くに大きな本屋さんがあればチェックしてみてください。
> それと中古購入時の注意点。ZRXのウィークポイントなど。
走行性能には関係ないのですが
ブレーキとタンクがよく鳴きます。
また、サイドスタンドがちょっと前進すると戻ってしまいますので
とめる時は必ずギアを入れるようにしています。
このバイクは基本的には熟成の進んだエンジンを使用していますので
大きなトラブルは少ない車体だと思いますが、細かいトラブルは
kawasakiらしく？出てくるかもしれません。

どーも。
簡単にお答えしましょう。
まずPOWER的には国内仕様ではそれほど変わりありません。
輸出仕様になると10PS以上の差がでますね。
あとはだいまるさんのおっしゃった感じで、スイングアームの形状変更による剛性アップ、ホーンが1100では二つだったのに対し1200では一つになりました。
あと、6ポットのブレーキキャリパーの色が灰色から金色へ。
リヤホイールは5.00×17から5.50×17に1サイズ拡大した事により
タイヤサイズも純正で170/17から180/17になりました。
それと、エンジンのカバー類の色の違い。
はっきり言って1200の方が速いです。基本的には。
しかしカスタムするなら1100がおすすめかな。
中古車購入にあたって気をつけることは・・・という質問にたいした返答は出来ませんが、しいて言えばフレームつなぎ目の塗装のはがれ、エンジンの吹け、外装の傷、フロントフォークのインナーチューブの錆び、アンダーブラケットの歪みはないか？ってなとこで。
何キロか乗ってみないと分からない不具合などは、対象外です。

なるほどなるほど〜。
自分は1100も1200も乗ってますが
細かいスペックと言われると・・・。
1100は国内1200は逆車なんで
比較にならないかもしれませんが
装備の大きな点だと1200になってから
Ｒタイヤが180になった
フロントーフォークガードが付いた
スイングアームが太くなった
などでしょうか？
あとはほとんど変わらないですよ。

中古では買ったことがないので注意点はわかりません
スイマセン（汗

スペック的な点はだいまるさんやひっちさんが仰っておりますので、中古車を購入する時のチェック点を・・・。
たまたま今日ＺＲＸでレース活動しているショップのメカニックの方と話していて分かったのですが、ネック部分のベアリングにガタがあるとフロントタイヤの片べり現象が出てくるそうですのでタイヤの片べりなんか見てみても良いかもしれません。それとこれは僕の個人的な偏見かもしれませんが、ハンドルロックをする際にハンドルを左いっぱいに切った状態でハンドルロックがかかり、その位置でキーが抜けるバイクは結構カチッとしたバイクって印象があります。ハンドルロック状態でハンドルが多少動くのは異常ではありませんし、それを気にしているわけではないのですが、事故車に限らずハンドルロックする際に変なクセのついたバイクは少なくないと思うんですよね。フルロックの位置ではキーが抜けず、少しハンドルを戻した位置にしないとキーが抜けないとか。僕の経験ではなぜかそういったバイクは細かな点で気になる部分が多いんです。（カンペキに偏見かも・・・笑）
その他エンジン周りやフロントフォーク、リアショックからのオイル漏れ。エンジンを始動できるのであればエンジンからの異音がないかも確認したいところです。
また、オイルレベルゲージでオイルの状態を確認してみるのも前ユーザーのメンテナンスに対する姿勢が参考になるかもしれません。
それと、中古車屋さんでは良く知られていることらしいのですが、ある程度の銘柄のタイヤを履いている車体は統計的にメンテナンスが行き届いているそうです。
長文にて失礼しました。

ZRX1100（99年式）に乗っています。そろそろブレーキマスターを変えようと思うのですがCBR900RR純正の物が性能が良く値段も手頃だと聞いたのですが本当でしょうか？
また他に流用できてこれはイイという物がありましたら教えてください。

CBR954RR(929はどうだったかな…)やVTR1000SPなんかのは純製で
セミラジアルですのでよくなると思います。
セミラジアルは普通に汎用品としてもDAYTONAから定価18000円くらいで出ていますよ。
２りんかんの今度のセールでは14490円になるようです。

ＣＢＲ１０００ＲＲなどに純正採用されている、ラジアルマスターがアクティブさんから販売されていますよ!
価格は、ブレーキランプスイッチつきで２万円！
セミラジアルが１万８千円なので、この差をどう見るか…。
実のラジアルか、見た目のセミラジアルか…。

http://www7.ocn.ne.jp/~hamar/newpage2.htm

ありがとうございました。
たいへん参考になりました、これからもいろいろと教えてください。
失礼します。

1100に乗ってます。初期のZRXのせいかエンジン周りの黒塗りの塗装が洗車時とかにはげてきます。カワサキからは耐熱のタッチペンとかが出てませんので塗ることもできません。何かいい方法はないでしょうか？また、同じ症状の人はいませんか？

ん〜、僕も初期型に乗ってますが、エンジンの塗装はげはありませんね。
洗車ってどんなかんじでやってますか？
まさか高速洗車機で勢い良く水をジェット噴射とか・・・

耐熱のタッチＰはなかなか無いと思いますがスプレーならデイトナあたり
から出ていると思いますし、塗料メーカーで耐熱ブラックはあります。

それを皿や何かに吹き付けて液状になったのを筆で塗るのはどうです？

たかのさん。ありがとうございました。試してみることにします。

標題の件ですが、ステアリングダンパー（サイド＝フレームにブラケットを介して取り付けるタイプ）を装着したままで車検は通るのでしょうか？以前に、調整ノブが（尖っていて）危険と判断されると NG になると聞いたことがあります。ステダンを付けたままでの車検を経験された方がいらっしゃったら教えて下さい。よろしくお願いします。

その辺の判断は検査官によってまちまちです。
尖っていてNGの他にハンドルを右にきった時のはみ出しを指摘する事もあります。

はじかれると面倒なので外して検査を受けた方が無難ですよ。

たかのさん、ありがとうございました。
大した手間でもないので外してから車検に出します！

ちょっとバイクを止めていたところメーターにいたずらをされ
メーターを全部交換することになりました。いたい出費です。
部品はほとんど届いたのですがメーター球を注文するのを忘れていました。
そこで少しでも速く手に入れるためＡＲＫ店に注文するのではなく近場のレーシングワールド（バイクパーツ店）やオートバックスなどで購入したいと思っています。ほとんど割れてしまって良くわからないのですが大きいバルブ、１２Ｖ・１．７Ｗが３個。残りの小さいバルブが６個でしょうか？？？割れてしまっていて個数、Ｗ数種類等がわかりません。おわかりの方教えて頂きたく思います。

私もメーター球を全取替えしたことがありますが量販店ではすべて揃わなかったと思います。結局ムラシマに注文しました。交換するときにメーターのガラスの裏側の曇りを取るときキズが付かない様に柔らかい布などで磨きましょう。私はちり紙で無理にこすったため少しキズが付いてしまいました。がんばって。

カワサキのホームページのパーツリストを見たらわかりますよ。＾＾
ちなみにここです。↓
http://www.kawasaki-motors.com/parts_cat/cgi-bin/page.cgi?mode=mc&book_no=99908-1020-03

ついでですから、上記のホームページで調べてみましたが
１２Ｖ３Ｗ,Ｔ６.５　　　×４ヶ
１２Ｖ１.７Ｗ,Ｔ６.５　　×３ヶ
１２Ｖ１.７Ｗ,Ｔ１０　　×３ヶ
の合計１０ヶが使われているようですね。
念のためご自身でご確認の上購入してくださいね。
パーツリストを見ればどのバルブがどこに使われているかも図面
で確認できますし、一石二鳥ですよ。

時々走行中に2気筒失火（1、4番）してしまい、2気筒で走ってると
その内もとに戻る。
こんな症状になった事ある方いたら対処方教えてください。

走行約5万km
フルノーマル
プラグは交換してもダメでした。
キャップ&コードも強くねじ込んでみた。
1と4番なのでイグニッションコイルかな?とも思うのですが
コイルが壊れたって人いますか
よろしくおねがいします。

こんにちは。
壊れるというより、消耗品だそうですから。
以前乗っていたGPZ750Fが２気筒になりました（笑）
４気筒に戻らなくなる前に交換が必要だと思います。

消耗品なんですか。出先で2気筒のまま固定だと
困っちゃうんで、早めに交換してみようと思います
ありがとうございました。

プラグコードとプラグキャップをはずして、プラグコードを少し切って、プラグキャップとの接触を良くしてやったら、直りました。ちなみに97式1100です。

９８年ＺＲＸ１１００Ｒのオーナーです、くだらない疑問なんですが、先日オーヴァーのフルエキ、ステンレスでカーボンサイレンサーのマフラーが安かったので購入しました。サイレンサーのエンドの蓋？（エンドバッフル？）が８ミリのねじで止まってたので引っ張って抜きました。グラスウールでも巻いてあるのかと思ったら何もないし？音を小さくする為にだけ付いてるんですかね？
因みに、マフラーのモデルは、０１か０２年で４−２−１タイプです。

昨年の８耐で、スタート１週目にエンジンブローさせてオイルを撒き散らし
ヨシムラやホンダワークスを転倒リタイヤさせたメーカーの製品ですから。

品質もそれなりかと。

７７４さんへ：

質問に対する答えになってませんな。ここを荒らさないで貰えますか？
７７４ＲＲで遊んでて下さい｡ｺｺﾆｸﾙﾅﾖ


YASUさんへ：

付属のバッフルは使わない人がほとんどですが、車検時や、売却時にあると
便利ですので、捨てないほうが良いですよ｡

すいません、横槍なんですけど良いですか？
バッフルが付いていないマフラーに付ける汎用バッフルってあるのでしょうか？
管の途中に付けるやつじゃなくてエンドバッフルです。

私の知識が足りないのでしょうが、出口に穴が開いてないとバッフルは付けられない、そういうものなのでしょうか？

＃まとまらなくてすみなせん。
＃新たにスレたてるべきだったでしょうか？

汎用品ありますよ。出口径が結構細かく設定されていて大方のマフラーに対応できるようになってます。おまけにメーカー純製よりはるかに安かったりします。

つけるにはエンド部分に穴あけなきゃいけないですけどね…

WACKYさん、ありがとうございます。
汎用品売ってるんですか、参考までのその品の説明が載ってるＷＥＢがありましたらＵＲＬを教えてください。（検索してもワードが悪いのか出てきません）
出口はチタンらしいので穴開けられるのかな？
一応メーカーにも問い合わせてみます。

http://www.nproject-jp.com/　　←Nプロジェクトさんです。アルミ製。あとオートマジックさんもやってたと思います。いかさんはどこのメーカーさんのマフラーをご使用ですか？差し支えなければ・・。

こんばんわ、本日現物が届きまして、確認したところ、バッフルが付けられるように穴が開いてありました、お騒がせしました。ちなみにワイバン。

で、装着に関して新たな質問が出てきたのですが、よろしいですか？
１２００なのですが、２次エアをキャンセルしようと思い、どこかのＨＰに書いてあった純正パーツＮｏの物を注文し、届きました。
が、届いた物は耳栓みたいなゴムの部品・・・想像していた物はプレートでしたのでちょっと驚きました。
実際問題、２次エアをキャンセルするのに必要な純正部品は何が必要なのでしょうか？

＃ちょっと自分で調べてみましたが、自信がないです。
蓋11065-1051 ２つ　パッキン11060-1803 ２つ　それを止めるナット４つ

> 実際問題、２次エアをキャンセルするのに必要な純正部品は何が必要なのでしょうか？
>
> ＃ちょっと自分で調べてみましたが、自信がないです。
> 蓋11065-1051 ２つ　パッキン11060-1803 ２つ　それを止めるナット４つ

------------------------------------------------
見出し：部品番号：部品名
11065：11065-1051 ：キヤツプ
11060A：11060-1803 ：ガスケツト,リ-ド バルブ
130：130J0614 ：ボルト(ツバツキ),6X14
------------------------------------------------
上記のようになってますので、間違いではないようです。
もしかしたら発注間違いかもしれないので、店に確認取った方が良いかもです。

カイザーさん早速ありがとうございます。明日その品番を注文してきます。

間違いはないです、自分で品番書いて発注しましたから、自分が悪いんです、ネットだけじゃなく、パーツリストで確認すれば良かったんです。
届いた部品、ホースのフタに使えそうな大きさなのでトライしてみようと思います。

また疑問が浮かんできました。
マフラー交換しても出口から火が吹かなければ２次エアーをキャンセルする必要はないのでしょうか？それともマフラー交換すれば大体火が吹くものなのでしょうか？

> 昨年の８耐で、スタート１週目にエンジンブローさせてオイルを撒き散らし
> ヨシムラやホンダワークスを転倒リタイヤさせたメーカーの製品ですから。
> 品質もそれなりかと。
そんなことないと思いますが・・・
> ヨシムラやホンダワークスを転倒リタイヤさせたメーカーの製品ですから。
詳しくは知りませんがレースの場合仕方ないのでは？

774さんへ
> 品質もそれなりかと。
エンドバッフルを取ったら？確かに中古？？と思うような
出来でした、しばらくは使って見ます。

> 昨年の８耐で、スタート１週目にエンジンブローさせてオイルを撒き散らし
> ヨシムラやホンダワークスを転倒リタイヤさせたメーカーの製品ですから。
>
> 品質もそれなりかと。

消音のためのバッフルです。

僕はオーヴァーの手曲げチタンを装着していますが、同様のバッフルが同梱されていました。賃貸メイトさんの仰る通り、消音用のバッフルですが、僕の手曲げチタンにそのバッフルを取りつけた場合、消音以外の効果もありました。
具体的には
�@アフターファイヤーが起こりにくくなる。
�Aバッフル装着時の方が低速トルクがある。
ようするに抜けが絞られて若干ノーマルの特性に近づく感じになります。ただし普段はバッフルを装着せずに乗っていますけどね。

はじめての投稿ですがよろしくお願いします。
屋根つきの車庫がないので、ボデイカバーを使っています。
レッドバロンのカバー（1年半）→南海のカバー（１年半）で
水漏れしました。
このようなものでしょうか？
皆さんは、どこのカバーを使っていますか。
長持ちで使いやすいカバーはありますか。

私も青空駐車なのでカバー使っています。
３種類使いました。ホームセンターで売ってる３千円ぐらいの物、名前は忘れましたが２万円ぐらいの色がグレーとブルーの２種類あって表面にディンプル加工してある物、最後に南海カバーです。
防水性とキズ付きにくさは一番高いのが良かったのですが、３，４ヶ月経ってからバイクとカバーがあたる所に粉が吹くようになりました。摩擦でカバーが削れてしまうようです。
最初は我慢してましたがしばらく経つとカバー取ったら粉まみれになったのでそれ以来使っていません。
ホームセンターのやつは半年、南海は１年ぐらいから水漏れましたね。それに安いのはスクリーン保護処理が無いのでカウル付はやめといたほうがいいです。
今は南海カバー２枚がけ＋水はじきスプレーで乗り切っています。使い方にもよるでしょうけど、どのカバーも防水性は長くもって二年だと思います。
私の周りの店には無いですが、ＳＰ忠男から出てるカバーが性能はわかりませんが前方にチャックがついててかけやすそうでした。

kawasaki純正がいいっすよ。テールとカウルとタンクにタオルを置いてから掛けてます。擦り傷もつきません。

kawasaki純正・・・確かに良いですね。
カバー内側に張られたペイント保護の為の不織布がステップなどの角張ったところに糸クズ状になってまとわりつく点が難点といえば難点ですが、横っ面にバーンと「kawasaki」とプリントされているところが気に入っています。
カバーをかけていても「kawasaki」と主張しているところがカワサキファンの僕にはたまりません。

私も、KAWASAKI純正を先日購入しました車体にフィットしますしエアダクトもあり、雨降り後の湿気も逃がしてくれますから。
それと私もフェンダー・タンク・テールカウル・マフラーサイレンサーのカーボンにそれぞれタオル（柔らいやつ）を掛けてからカバーを掛けますさらに雨が降りそうな日はブルーシート掛けてシートもカバーしております（高価なので）ブルーシートはカゼで飛ばない様に水道ホースで押さえています。雨が上がるとタオルを掛けた状態で干しております大事に・・・・。

皆様のご助言ありがとうございます。
RWの究極のカバーを考えていましたが、
カワサキ純正も良いようですね。
2枚がけも参考になりました。
ありがとうございました。

皆さんこんにちは、98ZRX1100走行距離28000の自分のZRXなのですが
（2月に中古にてﾚｯﾄﾞﾊﾞﾛﾝにて購入、買った時から何度か有り最近多い）ｷﾞｱをNから1への時と1から２への時にｷﾞｱがｶﾗｯｶﾗｶﾗｯという音とともにつながるのですが・・・（3,4,5の時はｶﾁｶﾁと入る）
ZRXはこんな感じでｷﾞｱが繋がるのですか？
それともどこかおかしいのでしょうか、
ZRX乗りの皆さん教えて下さい。
宜しくお願いします。ｲｸｵ

シフト・ドラム＆シフトフォークのヘタリもしくは、ドッグが減って来てるかも知れませんね。
前オーナーがどの様に乗っていたか不明ですし、クレーム処理が出来るか聞いてみる事をお勧めします。

ＺＯＯ＠ﾓﾝｽﾀｰさん有難うございます、今日ﾚｯﾄﾞﾊﾞﾛﾝへ行って問い合わせてみます。

非会員ですが、宜しくお願いします。
レバー（特にクラッチ）ですけど、私の場合２本指（人差し指と中指）で握るのですが、握ったときに薬指に干渉して扱い辛いので、同じ様な事で悩まれた方いらっしゃったらその時の対処法やちょうどよいレバー等ありましたら教えて下さい。
握りを変えるのはもう癖になっているので、それ以外にないでしょうか？やはり削るのがいちばんでしょうか？

１．薬指にタコが出来るまで鍛える。（我慢が必要）
２．握り方を変える（３本等）
３．レバーを変える（ショート等）
４．レバーを加工する（曲げる、削る）

こんな感じの選択肢がありますかね？
私の場合はキャンプ用のオフロードは３，４ですね、迷わず。
でも、ＺＲＸは良いレバーが見つからず６年間ずっと１で来ました。
（痛さに耐えられなくなると２を使う）

レバーはメガネレンチ二本を使ってテコの応用で好みの角度に曲げるといいですよ。この方法はわりとメジャーな方法だと思います。
作業は慎重にしないとレバーを折ってしまうかもしれませんので気をつけてください。僕は折ったことありませんが。

携帯の壁紙はいつも大好きなZRXの画像にしています。
いつも斜め後ろからの画像ばかりを撮っているのですが、みなさんはどういった角度から見るのが一番カッコイイですか？
場違い？な質問かもしれませんが、もしあればよろしくお願いします。

月並みだが、フロント右サイド４５度からの眺め。
確かに後ろからマフラーエンドなめの画もそそるが、意外とカッコ良く撮るのが難しい。。

えーと、僕はフロント角度１５度でハンドルまっすぐが一番だと思いますよーーー！！しぶいねーーー

非会員ですが失礼します。

1200Ｓにアーシングを考えているのですが、
効果はいかがなものでしょう？
また接続箇所など教えてもらえればと…。

コードは既製品よりも秋葉原で量り売りのほうが
安いと思われ、後者にしたいと考えてます。

宜しくお願いします。

早速のご返答ありがとうございました。
大変参考になりました。
今後も宜しくお願いいたします。

まささんに紹介されました、ハマーと言う流れ者です。
アースコードですが、あまり太くても、そこまで抵抗値が変わると言う事はありません。
８ｓｑとか、１４ｓｑ、中には２２ｓｑと言った物まで見ますが、長さ自体が大した物ではないので、極端な変化はありません。
あと、接続の際に、ある一点にアースを取って、そこからまたアースを出して、そこから更に…といったものを良く見受けますが、あれでは、効果を充分に発揮できないと考えています。
接続点が増える＝抵抗も増える、だからです。
見た目も、ちょっと…。
やはり、マフラー同様に、４−１と言った感じでの集合方式が良いですよ。
部品点数も抑えられますし。

また、最近の車種については、＃１１５０けんちさんの言われているように、最初からアースがしっかりしているようですよ。
残念ながら、ＺＲＸ１２００をつつく機会が無いので、これに関しては判りませんが…。

http://www7.ocn.ne.jp/~hamar/newpage2.htm

この掲示板にたまに訪れるハマーさんがご自分のホームページに詳しく
掲載してますよ＾＾
僕もハマーさんを参考にした者の一人です＾＾
低速トルクの変化は感じられなくても燃費の向上は数値としてしっかり出ます。何より自分で作った、という満足感が良いです。
ハマーさん、勝手に宣伝してしまいましたｍ（＿＿）ｍ

とりあえず会員の方で「まさ」さんがいますので
少しだけでいいので変えた方が良いよ思います。
まぁHNが重なるのは良くある話ですけどね＾＾

１２００Ｒに乗っています。
アーシング処理をしましたが効果を体感できませんでした。
作業としては、テスターで抵抗値を計りながらアーシングの配線をしたのですが、結果的にアーシング前もアーシング後も抵抗値に変化はありませんでしたので、効果を体感できなかったのも予想できていましたが。
もちろんアースする個所の塗装を剥がしたりといったことはしましたし、使用するケーブルも十分な太さでアーシング用のしっかりしたものを電材屋から仕入れて配線しました。
僕の１２００Ｒには効果が無かった一方で、友人のスズキバンディットにアーシング処理をしてやった時には始動性、低速トルクは間違いなく体感できるほどの効果がありました。

つまり私の１２００Ｒには効果が無く、友人のバンディットには効果があったということになります。もともと「アーシングをして効果のある車体と効果のない車体がある。」とは聞いていましたが、設計段階から（あるいは組み立て段階から）アースのとり方が貧弱である車体や、経年変化でアースの状態が悪くなってきた車体には効果があり、現状でしっかりしたアースが取れている車体には効果がないというか、アーシングする必要は無いのだと解釈しました。
ただし、アーシングしたことによる見た目の迫力ＵＰという点で僕は気に入っています。

アーシングポイントについてお答えしていませんでしたね。
セルモーター付近などアーシングポイントはいろいろありますが、僕の場合
�@バッテリーのマイナスとイグニッションコイル（左右２箇所）
�Aバッテリーのマイナスとインシュレーター（４箇所）
としました。

尚、バッテリーからの配線の取り回しには少し加工が必要でした。それはバッテリーの収まっている樹脂部分（収納スペースの横面にあたる部分）に穴をあけ、アーシングケーブルを通すスペースを確保するといった程度です。
それとインシュレーター４箇所からアースをとる必要があるかは別として、この部分へ配線するにあたってはキャブを外しました。
では、頑張ってください。

１２００Ｒ（マレーシア仕様）に乗っていますが、この度ヤフオクでＺＲＸ４００（９４年式）を格安で購入しました。現在各部を自身でオーバーホールしている最中なのですが、一つ疑問が生じました。
それは、１２００ＲはイグニッションキーをＯＮにした時点でヘッドライトが点灯するのに対し、この度入手した４００はイグニッションキーをＯＮにした時点ではポジションランプ（フロントの両側ウィンカー）のみが点灯し、エンジン始動してはじめてヘッドライトが点灯するのです。
４００はバッテリー容量が１２００よりも小さいためにエンジンが始動してからしかヘッドライトが点灯しないように設計されているのか？あるいは、どこかに問題があるのか？などと考えているのですが、どなたかこの辺のことをご存知の方はいらっしゃいませんでしょうか？
明日以降テスターで調べられる範囲で調べようとは思っているのですが、それまでにＺＲＸ４００のオーナーさんから「それは正常ですよ！」なんて意見が聞けたるかもしれないと思い投稿しました。

皆さん、貴重な情報ありがとうございました。
大変参考になりました！

自分の１２００Rは国内ですが、セルを回さないとヘッドライトはつきませんよ・・・

カワサキ以外は点灯してますよ。（最近のバイクです、旧車は知りません）
仲間内で僕だけカワサキなんで、、、。

元々常時点灯の場合は、ちゃんとエンジン始動してからライトが点灯するようになっているのに対し、元々ライトスイッチありのモデルを輸入して日本の車検に合わせて常時点灯になるようにスイッチ回りを交換しただけの車両との違いじゃないですかね？

正常です。
初期型の４００に乗ってましたが、セルを回すとライトＯＮでしたよ。

１１００の時もそうでしたし、今は国内の１２００Ｒですが、やはりセル回さないと点灯しません。

普段余り意識してないんで、言われて初めて気が付きましたが逆車って違うんですかね？
逆車オーナーの方、その辺どうなんでしょうか？

間違えました。
正確にはセルを回して初めてライトが付来ます。
ONだけでは付かないですね。
マレーシア仕様に乗ってる友人がいますが
同じくセル回して点灯です。
ONだけで点灯というのは変ですねぇ・・・（汗

自分の1200Rは欧州仕様ですが
国内同様にONにしないとヘッドライトはつかないです。
1100（国内仕様）も同じでしたし400も同様です。

> ４００はバッテリー容量が１２００よりも小さいためにエンジンが始動してからしかヘッドライトが点灯しないように設計されているのか？あるいは、どこかに問題があるのか？などと考えているのですが、どなたかこの辺のことをご存知の方はいらっしゃいませんでしょうか？

４００オーナーですがエンジン始動して初めてヘッドライトが
点灯します。ってことで正常です。っていうか正常ですよね？ｗ
他の４００のオーナーさんもそうでしょ？
っていうか１２００がＯＮにしただけでヘッドライトが点くって事に
ビックリしました。

０３　ＺＸ６Ｒに乗っていますが、
エンジン始動しないとヘッドライトは点灯しません
恐らくエンジン始動の負担を減らす為だと思いますが？
違っていたら済みません。

カスタム初心者で非会員ですが宜しくお願いします。
車種はZRX1200S（2003式）です。

乗り心地面での改善を図りたく、まずはリアサスとハンドルをカスタムしていこうとおもってます。１点目はリアサスなんですけど、オーリンズのリアサスを付けているZRX1200をたまに雑誌で見ますが、純正と比べて何が違うのでしょうか？乗り心地で純正のバランスの良さは維持されて更に乗り心地がアップするのでしょうか？
２点目はハンドルですが、５cm手前にと同様に５cmほどアップさせたいのですが（純正ではちょっと長時間走行ではきついのです）、
ハンドルをカスタムされた方のアドバイスいただけないでしょうか？海外で近くにバイク屋無いものですから、このサイトのみが
頼りです。アドバイス宜しくお願いします。

純正のバランスの良さは悪魔で純正品のレベルとしてですね。
オーリンズはすべての面で上のレベルですよ。
乗りごごち、フルバンクでの粘り、見た目、換えて損したって話
聞いた事ありませんから・・・。
あとハンドルはポジション的にハーディーのロードバー(ミディアム）
が非常に疲れにくいです。
コーナーを攻めまくりたいのなら、レンサルとかの低いタイプの方が
いいですけど。

ひっちさん、早速のアドバイスありがとうございました。早速カスタムに
挑戦してみようとおもいます。
ところでリアサスをオ-リンズに変える事によって車高とかも変わるのでしょうか？
現在シ-トをアンコ抜きして乗っていますが、アンコ抜き状態で両足つま先
立ちですので、オ-リンズに変える事によって多少なりとも車高が低くなれば良いのですが、、、。

> ところでリアサスをオ-リンズに変える事によって車高とかも変わるのでしょうか？

オーリンズのフルアジャスタブル着けてます。
値は張りますが、フルアジャスタブルの物を装着すれば車高の調整は利きます。
先ずは今の車高に合わせてセットしてみてはどうでしょう。
車高調でスタンダードの自由長に合わせてやってからの方が、後々のセッティングが解りやすいと思います。
プリロードの強弱に因る車高の調整（STDはこれ）は本来間違ったやり方ですので・・・
プリロードは自分の体重や乗り方で自ずと決まってくるものですから。
で、セッティングを進めていく内に車高調の方も若干のリセッティングが必要になってくるかと思います。

他人に教えられる程自分のサスはセッティング出てませんが、参考になれば幸いです。

カイザー様、アドバイスありがとうございます。本当に助かります。
それでは、オーリンズのフルアジャスタブルのサスを購入します。
自分の描いているZRXの理想像にこれでまた一歩近づける事が出来ますね。ありがとうございました。

ZRX1100初年度型に乗っています。
メーターランプをLEDに変更しようと思っていますが、
規格というかサイズはどのようにして選ぶのでしょうか。
今日開けて見てみましたが、大きいのが３つと
小さいのが７つありました。
見た感じ大きいのはホームセンターで２つセットで
1800円で売っていたものと同じサイズのようです。
小さい方も市販されているのでしょうか。

Ｓの風圧ってどんなものなんでしょうか？
１１０キロくらいだしても全然平気でしょうか？
また、Ｒの風圧とはちがうものなのでしょうか？

Ｓ(01・国内)に乗ってる砂肝です
ノーマルスクリーンでもちょいと伏せれば、ぬゆわkmOVERでも結構いけま
す。
自分のはスクリーンをＭＲＡのツーリング(スモーク)にチェンジしてます
が、ぬうわkm程度なら殆ど風圧は感じないっすよ!!

レスありがとうございます
参考にさせていただきます

　ＺＲＸ１１００に、ＺＺＲ１１００（Ｄ）の５．５ホイールが
ボルトオン？との事なので、手にいれました。

　取り付けに付いてネットでしらべたら、スプロケハブの
追い込み加工が必要との情報を得ました。　加工は、旋盤工なので
自分で出来るのですが、追い込み寸法が不明なのでどなたか
教えてください。

　取り付けに付いては、左右のカラーは、ＺＺＲ、ＺＲＸどちらを
使用するのか？

　もしくは、詳しいＷＥＢページなどありましたら、
ご紹介ください。

追い込み量は３〜５ｍｍで車両による誤差が有ります。
カラーはＺＲＸのを使用だった様な気がします。

初めまして、早速質問ですがZRX1200のマフラーを交換したのですが走っている時にアクセルを閉じるとボフボフっとバックファイアの一歩手前みたいな音がします。雑誌に２次エアを処理しろと書いていたので機能をキャンセルしましたがおさまりません、その他に方法など対策がありましたら、教えてください。ちなみにマフラーはノジマファーサムRです。バイクは最近新車で買ったばかりなのでヘタリはないと思います、よろしくお願いします。

キャブ側も処理してますか？
していたとして・・・・
P/Sを右一杯に閉めた状態から１・1/2回転位開いてみましょう。
これである程度までは改善されると思いますよ。

えっ？標準は何回転もどしですか？

> えっ？標準は何回転もどしですか？
STD
では１回転も開いてなかったはず。
Sマニュアルには、戻し量が判らない場合は１・1/2戻しとなっていたと思いますよ。
２回転だとアイドリング時にかぶり易くなる可能性があります。

キャブ側にもフタはしています。やはりキャブ調整しないとだめですか、マフラーによっては2次エアの処理だけではおさまらないケースはよくある事なんですか。

元々混合気は薄いセッティングになっています。
ですから２次エアキャンセルだけでは、アフターファイアが収まらない場合が多々ありますね。
キャブセッティングと言っても、P/Sの調整だけですからP/Sドライバーがあれば車載状態で調整出来ますよ。
フルエキ（マフラー）メーカーの取り扱い説明書に書いてありませんでしたか？性能には影響しない筈ですが、気にはなりますよね・・・

分かりました、では挑戦してみます。ZOO＠モンスターさんありがとうございます。また分からない事がありましたら知恵をお貸しください。

「製品&イベント情報」に載っているZRXの、
フロントカウル(ヘッドライトの部分)に付いているパーツの名前を、どなたか教えて頂けませんか？
また、あのパーツは公道でも使用可能ですか？

くだらない質問で申し訳ありません･･。

ヘッドライトルーバーです。
確か車検は通りません。

wackyさん、ありがとうございました！

私、１２００Ｒ　０２に乗っているsallyと申します。
ホイルを交換したいと思っています。
ゲイルスピードのホイルをつけられた方いらっしゃいますか？
メリット、デメリットなど教えてください。
よろしくお願いします。

皆様のご意見、参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

早速のレスありがとうございます。
すみませんが、もう一点教えていただきたいのですが、
ノーマルホイルからゲイルに変えられて、
直進安定性、コーナーリング、乗り心地などに変化はかなりありましたか？
よろしくお願いします。

私は１２００に黒着けてます。

> ノーマルホイルからゲイルに変えられて、
> 直進安定性、コーナーリング、乗り心地などに変化はかなりありましたか？

換えた当時は街中で車の脇を低速で抜ける時多少フラつく感じはありましたが、今では問題無いです。
コーナリング云々は語れませんが、極普通のスピードでクランク状に抜ける交差点なんかでも違いは解かりますよ。
乗り心地は人それぞれの感じ方、それにホイール交換時にタイヤも換えているので、着けたタイヤの銘柄によってもまた違うでしょう。
今は色も増えて良いですね。私の時はガンメタ無かった〜。

私も検討中ですので便乗質問させて下さい。
1200R乗りです。

1200に180タイヤでもチェーンカバー周りの加工は必要ですか？

> 1200に180タイヤでもチェーンカバー周りの加工は必要ですか？
　
自分はＲ１８０着けてます。チェーンカバーはそのまま着いてます。
タイヤはミシュランですが、ダンロップは確か同サイズでも多少幅広気味なんで解かりませんが。

> 自分はＲ１８０着けてます。チェーンカバーはそのまま着いてます。
> タイヤはミシュランですが、ダンロップは確か同サイズでも多少幅広気味なんで解かりませんが。

チェーンカバーは外したくなかったので安心しました。
ありがとうございます(^ ^)

私は４００にゼファー７５０用を加工して付けています。
排気量（車種）が違いますので乗り味についてのコメントは
抜きにしますね。
身近な仲間に１１００でポリッシュタイプを付けてる人が
居ますがきちんと手入れをしていればもの凄く綺麗です。
しかしクリヤーをしてないバフ掛け状態のままですので
定期的に金属磨きで磨かないとアルミ特有の白錆び？ぼやけ
が出てきます。　磨くのも楽しみのひとつと考えれるのでし
たら綺麗だと思います。
ちなみに私はパールホワイトをチョイスしてますがこれも
頻繁に磨かないとパット粕等ですぐ汚れが目立ちます。

磨くのが苦手だって方なら黒、ガンメタ、ブラウンメタ等
のダークな色がいいかも？

http://homepage2.nifty.com/pwoo/

1100にポリッシュ入れてます。買うときにマグにするかアルミにするか悩みました。結局ロードでしか使わないし、長く使える物と思いこれに決めました。細くてきれいですよ。作りも丁寧でとてもきれいです。
but！！車庫なしのおいらは、何をしてるのやら曇りがすぐにでるのでいつも磨いてます。磨いて日頃のうっぷんを晴らしてるのもありますが。もちろんチェーンオイルなんかかけれません。子守が大変です。デゥカッティは黒いマルケジーニのホイルを入れてる理由が分かりました。でもね。きれいなんなあ。思わずうっとり。
パールホワイトもきれいですよ。どちらも仕事が丁寧なのが気に入ってます。

９９年式ＺＲＸの逆車を所有しています。毎年１２月〜３月までは
走らないのでバッテリーは外して保管します。ですから走行距離も
今だ４，０００Ｋｍ程度です。今回の再始動では直ぐにエンジンは
始動しました。以上のような使い方でも年式からすれば交換の
時期でしようか。
高価なものなのでなるべく延命させたいのですが。

バッテリーの寿命は長くて7年〜8年でしょう。
使用方法や保管方法でバッテリー寿命は変化しますが、99年から現在（2006年）だと7年は経過してますね。
バッテリー内の液体の量の低下によるバッテリー上がりや、
内部極板の腐食による、走行中の振動による極板の脱落による
断線での機能停止が考えられます。
ツーリング途中での電圧低下で大変な目に会うより、今年は交換をしても良いと思います。

２００４年だし。
５年だよ〜〜
私のも　９９　５年目です。

あっ！勘違い5年だぁ（笑）
なべさん、ごめんなさい。
でも、バッテリーは生き物みたいなもので突然の死があります。
再度使用するときはメンテナンス後の使用をお勧めします。
液の補充や充電を♪

> 液の補充や充電を♪

おいおい、メンテナンスフリーバッテリーはそれやっちゃダメ！
しかし、俺の1100C1、一回もバッテリー交換してないや。
今年こそ交換だ。

>
>>液の補充や充電を♪

ゴメン。液の補充はダメですよ。

私は00年式の1100で三年所有していました。
総走行距離は１万キロ程度。
バッテリーもつなぎっぱなしでしたが
電圧は全く落ちていませんでした。
万が一、バッテリーが上がっても押し掛け出来ますし
今の方法で宜しいと思いますよ。

私は　９９　１１００で昨年（４年）弱ってきたので交換しました。
走行３６０００�q程でした。
いまの現状で良いと思いますが　セルの廻りかたが怪しいな？って思ったら　早々に交換をお勧めします。

オーリンズ正立のインプレお願いします。ノーマルとの違いなど、聞かせてください！

非会員ですが、宜しく御願いします。
'03の1200Sに乗っています。
走行中、タンクキャップ付近よりガソリン臭が特にコーナーでの
バンク後にひどくなります。満タン給油後は直線でも臭います。
クレームでキャップを交換してもらいましたが、症状は変わりません。
同じような症状を経験された方が居られましたらアドバイスを御願いします。

経験談としてですが・・・
気温が高い日はガソリン臭はします。
夏場などは走行後にキャップから「ピューピュー」いいます。
つまりタンクキャップのエア抜きが上手く行っていないんです。
満タンですとキャップ付近から滲んで来ました。
多分、冬場は臭わなかったと思うのですがいかがですか？

早々なレス、ありがとうございます。
キャブ本体、エンジン周辺にはガソリンが漏れたような形跡はありません。
タンクキャップを開けた時に気になった点として、パッキン全体が濡れて
いるので、タンクとの密着不良では？と思うのですが・・。

> タンクキャップを開けた時に気になった点として、パッキン全体が濡れて
> いるので、タンクとの密着不良では？と思うのですが・・。
給油の時に給油口すれすれまで給油してませんか？。キャップが結構凸になってるので、給油口いっぱいまで給油するとキャップを閉めたとたんあふれたガソリンがキャップ周辺やドレンホースから漏れたりして臭うことがあると思います。もしそうならすれすれではなく、余裕を持って給油してみてください。

ガソリンを燃料としてるから
ガソリン臭がするのは仕方ないのでは？
タンクからこぼれてきたり、下に漏れたりはしてますか？

給油時に超満タンに入れてしまうと駄目です。
給油後にスタンド立てるとエンジン下部のホースより
ガソリン出てきます。（正常）

ガソリンも膨張したり収縮したりします。膨張したときにエアーを抜く為のホースがピースさんのいってるホースです。ここからガソリンが漏れると臭いですよね。

どなたか教えてください。
STRIKERのフルエキを購入したんですがステッカーが手に入りませんでした。
　どなたか入手法を教えてください。お願いします。
部外者ですがよろしくお願いします。

> どなたか教えてください。
> STRIKERのフルエキを購入したんですがステッカーが手に入りませんでした。
> 　どなたか入手法を教えてください。お願いします。
> 部外者ですがよろしくお願いします。

ホームページで売ってますよ？？
１枚１５０円です。一度見られたらいかがでしょう＾＾
僕はリペア用のウールとパンチングのついでに発注したんですけど
満足いくステッカーだ、と思います。

ストライカーに電話しましょ。ステッカー欲しさにマフラー買ったと。

部外者ですが一言参考までに。
私、その昔、ステッカー欲しさ？に某メーカーの商品を購入した所、ショボいシールしか附属しておらず、メーカーに怒りの電話を一撃！その後、事もあろうに何と一箱も送り付けて来ました。バブル時代だったからかもしれません。でも一度、電話してみては？

ＰＳ・・・そのステッカーは20年近く経った現在もほぼ手付かずの状態で車　　　　　庫の奥で眠っています。

ZRXではないのですが、スターターリレーは
みんな、同じようなものかと思い、こちらに
投稿させていただきます。

スターターリレー内部の銅板をひっくり返しても
使えるようにならなかったのですが、
リレーとは、そういう物なのでしょうか？
それとも、他に悪いところがあるのでしょうか？
ご意見をお聞かせください。

以下、詳細です。

〜症状〜
○スターターボタンを押すとスターターリレーから
　カチッと音がするが、スターターモーターが回らない。
○リレーの導通チェックをしたところ、
　導通がない事を確認。

〜原因〜
リレーの端子２つの間を銅板がショートすることで
導通するはずですが、アーク放電により、銅版が
削られて、バッテリ側に接続するリレー端子と銅板との
間に隙間が発生し、接触しなくなっていた。

〜私的改善方法〜
銅板の端子と接する側は腐食していますが、反対側は、
まだ新品同様なので銅板をひっくり返して、
端子も平らに磨き、端子ときちんと接触するようにしました。

〜結果〜
○スターターモータラインを接続せずにリレーを動作させると
　カチッカチッとスムーズに動作します。
○スターターモータラインを接続して動作させると、
　スターターが回って、スターターボタンから手を離しても
　スターターが回りつづけています。
○リレーを叩いてあげると、スターターの回転が止まります。

どうも、銅板と端子が溶着してしまっているようです。

驚かせて申し訳有りません（汗）
ボタンに指が触れ、間違えて書き込みました！

さて、リレーの件ですが、バッテリーが弱っていると、リレーは動作してもセルモーターは回らない事がありますよ。

あと、
○リレーの導通チェックをしたところ、
　導通がない事を確認。
とありますが、これは、リレーが「カチッ」と言った状態での事でしょうか？

http://www7.ocn.ne.jp/~hamar/newpage2.htm

> ○リレーの導通チェックをしたところ、
> 　導通がない事を確認。
> とありますが、これは、リレーが「カチッ」と言った状態での事でしょうか？

はい。スターターボタンを押すことで、導通状態、遮断状態と
切換ります。
銅板をひっくり返して、スターターを押すとセルが回りつづけるので
バッテリーもOKです。

ちょっと、質問があいまいでしたが、リレー内部の銅板が
数回動作させただけでアーク放電？で腐食してしまうのが
ビックリでして、アーク放電しないような部品がどっかに
付いていたりして、それが、壊れているのかなーと
不安に思っております。

現状のまま、スターターリレーを新品にした場合
溶着が発生したりして、すぐに駄目にならないのでしょうか？

実行した確認作業
○スタータモータラインを接続せず、
　スターターボタンを数十回押して、リレーが確実にON/OFFすることの確認。
○スターターモータを接続し、スターターボタンを押したところ、
　1回目でリレーが溶着し、ONしっぱなしになりました。
　叩くと溶着が取れてOFFします。

以上です。
コメント宜しくお願い致します。

リレー動作時にモーターに流れている電流が大きすぎる、
ってことはないのでしょうか。
ちゃんと接点磨いた銅板同士って
そう簡単に溶着しないと思うのですが。

> ちゃんと接点磨いた銅板同士って
> そう簡単に溶着しないと思うのですが。

日曜大工屋さんに売っている
精密ヤスリセットで磨きました。
銅は柔らかいのですぐに平らになります。
面が粗すぎますかね？

1000番ぐらいの紙ヤスリで磨いて
溶着しなくなるか
週末、試してみます。

> > 1000番ぐらいの紙ヤスリで磨いて
> 溶着しなくなるか
> 週末、試してみます。

すいません。軟弱者なので
新品を\5000で購入してきてしまいました。
新品は全く溶着しそうな感じがしないですね。
何かコーティングとかされていたりするのかな？

> ZRXではないのですが、スターターリレーは
> みんな、同じようなものかと思い、こちらに
> 投稿させていただきます。
>
> スターターリレー内部の銅板をひっくり返しても
> 使えるようにならなかったのですが、
> リレーとは、そういう物なのでしょうか？
> それとも、他に悪いところがあるのでしょうか？
> ご意見をお聞かせください。
>
> 以下、詳細です。
>
> 〜症状〜
> ○スターターボタンを押すとスターターリレーから
> 　カチッと音がするが、スターターモーターが回らない。
> ○リレーの導通チェックをしたところ、
> 　導通がない事を確認。
>
> 〜原因〜
> リレーの端子２つの間を銅板がショートすることで
> 導通するはずですが、アーク放電により、銅版が
> 削られて、バッテリ側に接続するリレー端子と銅板との
> 間に隙間が発生し、接触しなくなっていた。
>
> 〜私的改善方法〜
> 銅板の端子と接する側は腐食していますが、反対側は、
> まだ新品同様なので銅板をひっくり返して、
> 端子も平らに磨き、端子ときちんと接触するようにしました。
>
> 〜結果〜
> ○スターターモータラインを接続せずにリレーを動作させると
> 　カチッカチッとスムーズに動作します。
> ○スターターモータラインを接続して動作させると、
> 　スターターが回って、スターターボタンから手を離しても
> 　スターターが回りつづけています。
> ○リレーを叩いてあげると、スターターの回転が止まります。
>
> どうも、銅板と端子が溶着してしまっているようです。
>
>

http://www7.ocn.ne.jp/~hamar/newpage2.htm

いつも拝見させていただいております。
さて、先日行きつけのショップでサスのＯＨを相談したところ
フロントは出来るが、リアは交換しか出来ないとのことでした。
交換となると（定価だと）社外品と変わらない値段になります。
そこで、ＲサスＯＨの出来る所をご存知の方がいらっしゃいましたら
お教えくださいますようお願い申し上げます。
なお、当方神戸在住で又、通勤使用中の為、
京阪神圏内でお願いいたします。

http://cowtail.ld.infoseek.co.jp/

うーむ・・・
持ち込みならぬ「乗り込み」はむつかしそうですかねぇ・・・
オークション等で交換用のサスを購入した方が
早いかもしれませんね。
ともあれ、皆様ありがとうございました。

大阪空港の東側にあるモトサルゴさん
http://park19.wakwak.com/〜motosalgo/
に頼めばやってくれますけど、専門のサス屋に出してるって言ってました。
持っていってその場でやってもらう、て訳にはいかないでしょう。
一週間ほど公共交通機関で通うという選択肢はありませんか？
それだとサスだけ送って O/H してくれるところはいくらでもありますが。

便乗質問で申し訳ありません。
私もリアサスのOHを考えています。送付でOH可能なところを教えていただけないでしょうか？
突然で失礼かと思ったのですが丁度質問しようと考えていたところなので便乗させてもらいました。
よろしくお願いします。

KO レーシングさんとか
MH プロダクツさんとか
プロジェクトサイエンスさんとか
トライアルワークス小坂さんとか
ぱっと思いつくのはそれくらいでしょうか。Google で出てきます。
あと関西だとレーシングワールドさんが名古屋の有名所（名前忘れた……）と
提携してませんでしたっけ。あそこも郵送で O/H してくれるはずですよ。

あ、でも溶接とかカシメとかで分解の可否はいろいろあるようですから
必ず O/H できるとは限りませんけれども。

K23さん、ありがとうございました。うーん、どの業者さんに頼むか悩むところです。

ロードライダーに載ってませんか？BANANA-SHOX!とか・・・

１２００Ｒです。近々マフラー買おうと思ってます。
題名のとおりなんですが、どちらかにしようと思います。
使ってる人がいらっしゃいましたらインプレをお願いします。

それとマフラー変えたら絶対に二次エアーの処理をしなければならないのでしょうか？

自分はワイバンのワンオフですが、かなりいいですよ。DMくれれば音を聞いてもらってもいいですよ。二次圧は、アフターファイヤーが酷かったんでマジー製のブロックオフプレートを付けました。買うんなら直接行くのがお勧めです。

皆さんこんにちは！　ＺＲＸ１１００に乗って要ます
まだ　乗り始めてまもないのですが　フロントフォークの
セッティングにはまってます　自分はモチュールのミディアムを
使って要るのですが　少し柔らかい感じです　
皆さんは　どんなオイルを使ってますか？　
しかしＺＲＸはタイヤが良く減りますね　２０００キロでタイヤがお亡くなりになりました

はじめまして。
純正のフロントフォークオイル（G１０）とモチュールのミディアムと比べれば、柔らかいですよ。
カワサキ純正G１０相当にするには、ミディアム６３％、ヘビー３７％です。
ですから、そのままミディアムでは柔らかいですね。
ブレンドしましょう。
モチュールから各メーカーの混合表が出てます。
それを参考にしました。

フロントタイヤがセンターより右側（乗車して）が一番減りが早いです。
現在で３本目ですが全てこの状態で減っています。

当方の車両は1200R。購入してすぐにマフラーはチタン管にしています。
走り方でしょうか？皆さんはどうです？？

> フロントタイヤがセンターより右側（乗車して）が一番減りが早いです。
> 現在で３本目ですが全てこの状態で減っています。
>
> 当方の車両は1200R。購入してすぐにマフラーはチタン管にしています。
> 走り方でしょうか？皆さんはどうです？？
>
私の1200Ｒは、なんともないですね。
タイヤの変磨耗もないし手を放してもどちらかに、よって行くということもないですね。
だから1200すべてでは無いようですね。
おそらく、製造固体差ではないでしょうかね？
友人が、やぱっり同じ現象でレーザー測定にショップに出したことが有りましたが、許容範囲でしたんで工賃損したなんて言ってました。
タイヤが新品の時はあまり気にならないそうです。
今は左右のライディングの乗り方の差かな？なんて本人は言ってますけど。
難しい問題ですね。　

鋭いライダーっていうか、神経質なライダーってカンジ。
俺は全く気にならない。

曲がってるんです・・・間違いない。

新車で買って、その帰りに傾いて
「曲がってる」んですか？
それならかなりショックなんですが・・・。

> 新車で買って、その帰りに傾いて
> 「曲がってる」んですか？
> それならかなりショックなんですが・・・。

その症状・・・間違いないと思いますよ、しかも対策としての行動は限られます。
気になるようでしたら過去ログの匿名の発言をチェックしてください・・・。

まことに残念ではありますがコレがＺＲＸ１２００の現実です・・・
何度も言いますが完成品として売ってますから・・・普通に・・・
だいまるさんをはじめ鋭いライダーならもう気が付いているようですね。

ただし、幸せに乗っている方も多くおられるので今のままだとあくまでも・・・
カスタムの範囲でしかないようですね・・・
私もカスタムしましたけどね・・・気になってしまってまともに乗れなかったから・・・。

親切なレスありがとうございます。
やはりそうでしたか・・・。
二人の友人は全く問題ないので
私のだけオカシイのでしょうね。
う〜ん、誠に残念無念です。
とりあえずゴマかせるだけゴマかしてみます。
サスのセッティングなどで出来る限りやってみます。
でも限界はあるでしょうけどね（汗
やっぱ1100は良かったなぁ〜。
1200失敗したかも・・・。

> やっぱ1100は良かったなぁ〜。
> 1200失敗したかも・・・。

本当に1100は良かったのでしょうけど、ちょっとＺＲＸの掲示板の書き込みにしては、デリカシーが無いんじゃないでしょうか。
普通に乗っている1200乗りが居ることもお忘れなく。

> 本当に1100は良かったのでしょうけど、ちょっとＺＲＸの掲示板の書き込みにしては、デリカシーが無いんじゃないでしょうか。
> 普通に乗っている1200乗りが居ることもお忘れなく。


普通に乗ってるなら何も文句ないでしょうし頭にも来ないと
思いますよ。（たぶん）
私の1200が失敗で1100の方が良かったって報告ですから。
別に「皆さんの1200はダメですZRXは1100ですよやっぱ」
と言ったワケでもないですし。
揚げ足取る内容じゃ無いと思いますよ。

過去ログ読みました……。400 乗りなので関係はありません……。
おまけに荒れそうで怖いです……。

が、気になります。フロントのネックとフロントタイヤ、リアタイヤの
中心、垂直と平行が合っていれば、スイングアームピボットの中心はずれていても
さほど問題ないような気がするのですが、間違いなのでしょうか。
限界域の挙動はともかくタイヤの片減りは起きないのでは？
それにねじりに対する振舞いは確かに変わるでしょうが、
それはそういうふうに作ってあれば（強度を左右で変えるとか）いい、
ように思うんだけど間違いかなー。
左右不均等のスイングアームなんていくらでもあるし（プロアームとか）。

的を外していたらごめんなさい。

自分もフロントタイヤの右側だけが異常に減っていて、
逆に左側はまったく減ってない感じです。
走行中手を離すと右側にそれていきます。
リヤはなぜか左側のほうが減ってますけど。
2002の1200R、マフラーはOVERスリップオンのチタンです。

一般的な道路は、排水性を考慮してまん中が若干盛り上がってるって
聞いたことがあります。
だから普通に走ってると左側通行の日本ではタイヤの右が減るとか。

> 一般的な道路は、排水性を考慮してまん中が若干盛り上がってるって
> 聞いたことがあります。
> だから普通に走ってると左側通行の日本ではタイヤの右が減るとか。
>
　舗装工事やってますが、排水性を考慮しておよそ２％ぐらい（幅員、車線数による）勾配つけてますよ。
両側に側溝があるようなところはたいていそうです。

自分もそう思った時期があり、
同じように仰っていた方もいましたが
ど真ん中を走っても右に傾く場合は
この説明では納得しないですよね？
私もスレ主さんと同じ現象です。
1100から1200に乗り換えた途端に
右に傾くようになりました。
1200は右に傾くのがほとんどという情報は本当なんですかね。
気になって乗ってても楽しくありません自分は。
ただ、純正のラインで流れて来て、新車で買ってる車体を
フレーム修正などに出すのもバカらしいので
何か良い方法がないか模索中です。

ZRXを長く乗ってくるとみなさん行き着くところが同じなんですね！ZRXはこういうもんだと思ってそのまま乗るか納得いくまでお金をつぎ込むか、もうちょっと基本性能がシッカリしたマシンに乗り換えるか（もう一台所有もありですね）私はドカを試しに買い自分に合ってるのはどちらか見極める予定です。ほんとは両方所有して使い分けたいけど・・・

スゴイ！
ドカも買われるんですか？？
貧乏な私には羨ましい限りです。
とても私には出来ないので
何とか良い策を探してみたいと思います。
レスありがとうございました。

あと左側通行では右コーナーは緩やかで対向車が確認しやすい、左はその逆なので、それも関係あるかも。

非会員ですが、よろしくお願いします。
02年式の1200Rに乗っているのですが、
パルシングカバーと、クラッチカバーのデザインが気に入らず、
流用出来る物があれば、交換したいと思っています。
情報お持ちの方いらっしゃいましたら教えて下さい。
よろしくお願いします。

ニンジャ系のエンジンの物が全てポン付けできます。

通りすがりさん、ありがとうございます。
さっそく頼んできます。

ZRX1100(C3)にFCRキャブレターを取り付けようと思っています。
出来ればフューエルコックを今まで通り負圧を利用して使用したいと思い、
インシュレータを新品に交換するついでにZX−10用のインシュレータを利用して
負圧コックを使用出来ればと考えていますが、過去ログやネット上で検索しても
部番がどうしても分りません、ご存知の方お教え下さい。よろしくお願いします。

ZX10のインシュレーターの部品番号は
16065-1182　です。

> ZX10のインシュレーターの部品番号は
> 16065-1182　です。

早速の情報ありがとうございます。
明日にでも注文してみます。
ありがとうございましたm(_ _)m

ある京都の教習所で、５万円で大型が取れると聞いたのですが、
本当でしょうか？
どなたか、知ってる方いませんか？

こんばんわ。『デルタ』さんという教習所が安かったと思います！
京都府です。たしか黄色一色な・・・イメージがあるんですが。私が通う大学の正門付近でビラ配りしてました！インターネットで検索できるはずですよー。

ニュードライバー教習所だと思います。
普通免許所持者なら５２５００円。無ければ８４０００円です。
京都は安いとこ多いです。
最寄り駅は阪急京都線桂駅ですよ。

レスありがとうございます
普通免許ですが、これはそのニュ−ドライバ−で取らなくても
この値段になるのでしょうか？

> レスありがとうございます
> 普通免許ですが、これはそのニュ−ドライバ−で取らなくても
> この値段になるのでしょうか？

ニュードライバーじゃなくてもOKですよ（＾＾）
ちなみにニュードライバーの卒業者の紹介だと６千OR１万の割引になります。カード貸しましょうか？？

皆さんレスありがとうございます
まささん、なんか文字がおかしくなってるんですが、
いくらの割引になるんでしょうか？

http://www.fushimi-tc.co.jp/info-11.htm
ここにも・・・私が大型取ったところです。何かにつけて安かったです。
大阪や奈良から通いやすい立地でした
私は京都の北からですが通学の道も「つい、とばしてしまう」楽しい道でしたよ。

http://www.fushimi-tc.co.jp/info-11.htm

よく、カワサキ乗りの方のＨＰで拝見する「川崎重工」て漢字で書い
てあるステッカーはどこで手に入れられるのですか？知っている方教
えて下さい。

昔、ここの掲示板で見かけましたが、ご本家川崎重工業の著作権に
抵触するという理由で削除されていたはずです。
どうしても付けたいのならワープロで作って拡大コピーして
カッティングシートで自作するしかないのでは？？？


> よく、カワサキ乗りの方のＨＰで拝見する「川崎重工」て漢字で書い
> てあるステッカーはどこで手に入れられるのですか？知っている方教
> えて下さい。
>

上野の某バイクパーツショップで
堂々と売っています。
まぁ私なら自分で作りますけど（笑
著作権に影響あるのは知りませんでした。
う〜ん、あれだけ堂々と売って平気なのかな？

だいまるさんよかったらそのバイクショップの場所を教えて頂きたいのですが・・・

コーリンです。
バイクでは行かない方がいいですよ。
上野の、あの通りは別名「盗難通り」ですから（苦笑
電車で行くことをオススメします。

だいまるさんありがとうございます。今度機会があったら行ってみます。

今日、９５年式ですごくキレイなＺＲＸ４００を見つけました
走行距離は１万ほどで、値段は３４万です
１０年選手ってやっぱりやばいですか？
１０年たったら部品とかなくなって、修理とかできなくなるもんでしょうか？

写真ででも見てみたいですね。
なるべくたくさんの箇所を、様々なアングルから舐めるように（笑）

身近な例ですが、今、私の行きつけのお店に、ＺＲ４００Ｅ１のワインレッドがいます。
Ｅ１ですから１０年落ちなのですが、走行は９０００ｋｍ弱。
変更箇所は、ウインカーとマフラー（モナカ）くらいです。
外装はとても綺麗で、エンジンの塗装の剥げ（手入れが悪いと剥げます）も全くありません。
で、舐めるように見て回ったのですが、転倒痕は全くなし。
カウルには磨き傷以外はありません。
フォークのインナーチューブにもさびは無く、動作もスムーズです。
エンジンに異音は無く、年式に対しては本当に極上だと思います。
お値段は３４万円。

こう言った極々稀な例もありますよ。
が、同じ値段でも、９８年式以降のもの（６ポットキャリパー）も有ります。
どちらが特かはつまぶきさんの判断次第ですが、装備は良い方が良いと思いますので…。

年式によっては、純正パーツがカタログからなくなっているものがあります。
これは、トラブルの発生や材質の代替によって生産中止になる為です。
が、それ以降の年式の物を使えば、問題なく修理できますよ。

http://www7.ocn.ne.jp/~hamar/newpage2.htm

同じく１０年で１万キロ？です。外装は何色なんでしょう？ライムなら人気色と言う事もあり塗装し直してるからでは？目の前にしてしまえば私も同じく良い風にとらえ買いに気持ちは動いてしまうと思いますが、出来れば時間を掛けてじっくりと探す方がいいと思います。
頑張って良いモノに出会えるよう応援してますね！！

10年選手で走行1万ｋｍって、ちょっと怪しいでしょ！（メーターはあてにしないほうが良いですよ）・・・・それと34万・・・安いですか？あまりお薦めできないと思いますが、フィーリングでこれだと思ったのなら良いんじゃないでしょうか！時間を掛けて探すのもおもしろいし勉強になる事もたくさんありますよ・・・がんばって探してください。

レスありがとうございます
カラ−は、赤色です
店長がいうにはワンオ−ナ−です
しかもその店長の知り合いから買ったそうです

だから店長曰くオ−クションで買うよりも信頼性があるとのことです
たしかにキレイでした。
その前に乗ってた人は、女性だそうです

「買い」か「ボッタクリ」かは
購入する人の私感だと思います。
車体を見ていない我々が何を討論しても意味がありません。
ワンオーナー（女性とかは関係ありません・メンテしてない可能性ありますからね）で距離も１万キロ・１０年選手。
コレをどう取るかですよね？
１０年でも一万キロなら安いのか？
一万キロでも１０年じゃ高いのか？

私は買いませんね。
１０年選手で１万キロというのがエンジンと
キャブには宜しくないと判断します。
それより５年で５万キロの方が
少々マシだと感じます。
まぁキャブなんていくらでも簡単にO/H出来ますけど・・・。
エンジンはアタリの弱そうな感じがします。
パンチがない上まで回らない感じ。

それと初期型と最終型では細かな部分が変わっています。
ローターもブレーキも、いろんな箇所が変わっています。
単にZRXという名でも、考え方によっては違うバイクに
思える部分もあるのではないでしょうか？

あくまでも私感ですが１０年選手で１万キロ
怪しいし３４万では買いたくないですね。

最終的に＠つまぶきさんが決める事ではありますが
皆さんのご意見を総すると「買いではない」
という感じがします。
確かに１０年選手で１万キロはアリでしょう。
私も400→1100→1200と乗っていますが
初めて乗った400は初期型でした。
当時８年落ちでしたが距離は6000キロ。
個人的には極上だと思い購入しましたが
後々になってみるとエンジンはパンチがなく
100キロ出すのも必死だった覚えがあります。
どちらにしても1万キロ程度で３５万付近なら
新しい年式の物でも出てくる値段だと思いますし
相場なではないでしょうか？
ですから外装がキレイでも１０年落ちで34万は
高いと私なら判断します。
絶版車なら納得ですが、ZRXですからね（笑
焦らずに、もっと良いタマを探した方が賢明かも
しれませんよ。

とりあえずゾッキー仕様のアップハンというのが怪しいです。
女性がおとなしく乗っていたとは思えません。
大体、インチキ臭いバイク屋の常套文句は
「ワンオーナー・しかも女性」
こう言うと女性ならブン回していないんだろう
と勘違いするとでも思ってるんですかねぇ。
私は女性という言葉には全く興味がありません。
オイルなどの管理をしていない可能性が高いからです。

だいまるさんレスありがとうございます
いくら車体がキレイでもやっぱり怖いものなんでしょうか？
ハンドルがヤンキ−のようなハンドルなんですよ
アップハンっていうんでしょうか？

お店も信じられないくらい小さくて。なんというか屋台のような感じです（失礼ですね、すいません）
そして、中型車が３台ほどしかなくてほとんどがスク−タ−なんです

買いか、どうかは分かりませんが、実際ワンオーナーで
１０年乗っていても１万キロというのは有り得ます。

実は私のもう１台の愛車『８９ＮＳＲ２５０Ｒ』は新車から
乗って今年で１４年目になりましたが、未だ距離は1万２千キロしか
走っていません。
実際、乗る機会があまりなく、０１年にＺＲＸ１２００Ｒを購入してから
ますます距離が伸びていません。でも、しばらく乗らない時はバッテリーを外し
乗らなくてもたまにはエンジンをかけているので回転はスムーズです。
屋根付きの下にカバーをして保管していますので、錆びは仕方がありませんが
ボディーは今もしっかりしています。転倒も１度もしていません。
乗らなくても２スト全廃で手放しづらくなっている状態です。

昨年オイル切らせて（最低です）シリンダーを焼き付かせてしまいましたが
部品はちゃんと調達出来きて無事復活しました。
一度もメンテらしいことは行っていない状態だったのにも関わらず
これだけ乗っていなくてもキャブの中はキレイでした。

信用できるお店なら店長さんとよく相談して、高い買い物なので
焦らずに慎重に考えて下さい。
結局高いか安いかは本人の価値観の問題ですから･･･

僕が「なにも問題ないですか？」って聞いたら
店長さんは、「全然問題ないよ」って言ってました
普通バイク屋ってたとえばそういう嘘をつく場合というのは
あるんでしょうか？

> 普通バイク屋ってたとえばそういう嘘をつく場合というのは
> あるんでしょうか？
売り切りのショップだと有り得ます。
後、試乗もしくはエンジンを掛けさせて貰い異音がないか？
サスペンションをストロークさせてみてオイル漏れはないか？
ステップやフォークボトム下（アクスルシャフト付近）に擦り傷はないか？
正面及び後方から見て、車体センターから左右どちらかにタイヤがずれていないか？
等々かなりの部分でチェックが必要でしょう。
ハンドルがUPになっているとの事ですが、○走仕様みたいなハンドルとかだったら辞めた方が無難だと思います。
購入後タンクを外したらフレームが曲がってた！（修正掛けた）とかもありますからね・・・・どんなポンコツでも見えるパーツを新品に代えて磨きを掛ければ極上車モドキにはなりますよ・・
試乗＆チェックは絶対条件です。